夜晚星空下寂靜的撒哈拉沙漠，遠處響起了低沉的古埃及戰鼓聲，咚咚咚的聲音由遠而近逐漸變大。突然，漆黑的沙漠中，出現了一座人面獅身像。接著，嗄的一聲，在無數強力探照燈光照射下，三座散發出金黃色光芒，如幻似真的巨大金字塔突然出現在眾人眼前。就在大家的讚美驚歎聲中，人面獅身像發出好像剛從石棺中爬出來的深沉嗓音，開始訴說古埃及的歷史及三座金字塔的建造過程。
托勒密王朝勉強再延續了古埃及的微弱命脈三百年，最後一位統治者是Cleopatra，就是著名的埃及豔后，和愛人安東尼雙雙服毒自殺後，埃及在西元前三十年被併為羅馬帝國的一省，正式結束了古埃及王國的光輝歷史。在羅馬帝國之後，埃及陸續被拜占庭、阿拉伯、土耳其、英國統治過，經過近二千年的悲悽歲月，直到一九五二年才又成為獨立自主的國家，但國力早已大大不如五千年前的祖宗了，甚至大半的收入還要靠老祖先所留下古蹟的魅力。
老祖宗遺留下的魅力──維繫現代埃及的經濟實力
以上的光景是在開羅郊區三座大金字塔每晚演出的聲光秀，就非英語系的觀光客來說，除了前兩三分鐘金字塔突然在黑暗中出現的那一幕相當令人震撼，整整一個鐘頭坐在那裡，燈光也沒什麼變化，感覺非常單調。全埃及有四座古蹟晚上有聲光秀， 我感覺最精采的是在路克索（ Luxor ）卡納克神殿（ Karnak Temple）的節目。觀眾由壯觀的神道開始自外向內走，每到一廳堂就打出五彩燈光講解，走走停停前後共八站，進到最裡面就全體坐下來看影片，一個半鐘頭的過程相當充實生動。
三座大金字塔是埃及的超級巨星，幾乎成為埃及的同義詞。由開羅穿越尼羅河往西十二公里，就可以在遠處地平線上看到金字塔，我知道金字塔很大，影片上經常看得到，古夫金字塔的高度就有一三七公尺，但直到車子停在金字塔旁的停車場，步出車門那一瞬間，必須要努力抬頭才能看到尖頂，一三七不再是一個數字而已，它真的真的很巨大，怪不得古代阿拉伯人會讚歎地說「人類懼怕時間，時間懼怕金字塔」。
整個金字塔群分布在直徑一公里的廣大範圍內，包括三座大金字塔、六座小金字塔和一座人面獅身像。從下車的地方看過去，最右邊是最大最古老最著名的古夫（ Khufu ）金字塔，底座每邊長二三○公尺， 高度有一三七公尺（原本包含尖端有一四六公尺）。整座古夫金字塔是由平均每塊重達二．五噸、共兩百三十萬塊的巨大切割石塊堆成二○三階而形成的，底部最大一塊甚至重有十五噸。
書上說是四千六百年前花了二十年時間切割建造完成的，也就是日夜不停每四分鐘要排好一塊，以現代科技運用幾十輛吊車同時操作可能都不易精確地完成，更何況當時是幾乎只靠人力的時代，更不容易。
還有很重要的一點，古埃及人對任何事都巨細靡遺地刻畫在牆上，連怎麼製作木乃伊、怎麼捕魚都畫得很詳細，唯獨這項可能是埃及史上最艱鉅的大工程，卻完全沒有蛛絲馬跡可尋，怪不得很多人會懷疑是不是外星人的傑作或者是上一次文明的遺物。
金字塔之謎──今天仍舊無解
不管誰做的，你一定要花個小錢買張票進入古夫金字塔密室，這是你一輩子難以忘懷的回憶。密室入口在金字塔北邊離地面約十公尺的半「山腰」上，首先輕鬆走過約二十公尺的下坡通道，接著就是長約四十公尺的窄小上升通道，這段只有昏暗燈光、怪異空氣，必須低頭縮肩雙手並用的窄小步道，保證爬得你氣喘如牛。
就在你快絕望時，眼前突然一亮，通道變得很寬大，那是一條筆直向上的壯觀通道，長四十七公尺、高八．五公尺，每一級石階高約一公尺，拿破崙就是走到這裡抬頭看到高高的通道頂上，顯示出他未來會孤獨地死在小島上。我什麼預言都沒看到，只是努力抬腿爬完這段路，總算到達位在金字塔正中央的所謂法老王墓室。墓室不大，大約只有一般家庭的客廳大小，頂部由九塊全重四百噸的大花崗岩組成，巨大的岩塊間隙接合完美，除了兩具抽風機細微的聲響和自己不知是害怕還是爬得太累的喘息聲，四周是數千年不變的極度寂靜。
回到外面，還可以看到古夫金字塔左邊有似乎是更大的卡夫拉（ Khafra ）金字塔，是三座中保存最完好的一座。卡夫拉是古夫的兒子，所以金字塔高度比他爸爸的矮一點，只有一三六公尺，邊長二一三公尺，但由於尖端完整且地基較高，所以會有三座中最高的錯覺。最左邊是古夫的孫子孟卡拉（ Menkaura ）的金字塔，當然更小了，高度只有六十二公尺，雖然也有密室開放參觀，但比起祖父的遜色多了，較不值得進入。
很多人到金字塔參觀，看到有人牽來駱駝就躍躍欲試，騎駱駝遊走於大金字塔之間確實感覺很棒，但時間和價錢一定要事前講得很明白，因為金字塔風景區的駝夫聲名狼藉，經常偷時間或中途怠工要求加錢，讓你在沙漠中進退不得。當你只是站著想要拍金字塔時，就會有駝夫拉著駱駝在你鏡頭前晃來晃去，只要不小心似乎把駱駝尾巴照進去了，他就會纏著跟你要小費，真是傷腦筋。
遊輪及臥鋪火車──暢遊埃及古文明
不要以為埃及只有金字塔有看頭，事實上金字塔只是名氣很大，雖然是建築史上的奇觀，但以藝術成就而言，其他地方有太多古蹟絕對超過金字塔。一般的旅遊行程都是以尼羅河為主要路線，抵達開羅後先用兩三天時間參觀開羅，接著到開羅西岸參觀吉薩（ Giza ）的大金字塔和人面獅身像及沙卡拉（ Saqqara ）的孟菲斯博物館、屈折金字塔、階梯金字塔等。
結束大開羅的行程後，搭機直飛尼羅河上游的阿布辛貝（ Abu Simbel ），參觀拉姆西斯二世神殿（ Great Temple of Ramses Ⅱ）及旁邊的愛神殿（ Templeof Hathor ）。 接著立刻飛回亞斯文（ Aswan ），進行四天三夜由亞斯文到路克索（ Luxor ）的尼羅河豪華遊輪古文明之旅。 遊輪之旅在路克索結束後，參觀路克索神殿、卡納克神殿以及西岸帝王谷的一些王陵。
接著，搭夜間臥鋪火車，沿尼羅河一路行駛，清晨抵達開羅，到很有意思的漢哈利利大市集（ Khan el Khalili）大肆血拼後，做個完美的結束， 這就是標準而有效率的埃及行程，整個埃及的旅遊業大概都是這樣操作。這兩三年開始流行西部撒哈拉沙漠四個綠洲大穿越，以及東部沙漠加西奈半島、紅海的兩種行程，我明年一月會去走這個新行程，有機會再跟各位報告沙漠風光。
走在開羅的窄小巷弄中，跟你擦肩而過的都是穿著白袍的阿拉伯人，天際線看到的是無數好像隨時會有天方夜譚魔氈飛過的回教尖塔，耳朵聽到的是無所不在的清真寺叫拜聲、討價還價聲，鼻子聞到的則是水菸斗菸味、茴香味和有點臭香臭香的濃厚埃及香水味，真是個很迷人的古老回教城市。第一個要參觀的一定是埃及博物館，館藏品有十二萬件，如果你只有三個鐘頭的時間，必須要不停地移動才能勉強快速看完一次。
最不能錯過的當然是二樓的圖唐卡蒙展廳， 法老王圖唐卡蒙（ Tutankhamun ）死於西元前一三二七年，年僅十八歲，匆匆完成的小陵墓從來沒被盜墓者發現，直到一九二二年才由考古學家挖掘出土，這裡展示其中最重要的一千七百件文物，鎮館之寶是圖唐卡蒙木乃伊的金面具。二樓的皇族木乃伊展室也不要錯過，以又怕又愛看的心情，你可以很近地面對面看著埃及史上最重要的十一位法老王的真面目，包括有著鷹鉤鼻的拉姆西斯二世。
古希臘學者的讚歎──今日依舊得見
每年有這麼多人坐兩趟飛機到杳無人煙的阿布辛貝，政府甚至為這鳥不生蛋的小地方建了一座機場，一切都只是為了拉姆西斯二世神殿和愛神殿。這兩座相鄰的壯觀神殿是三千兩百年前，由埃及史上最偉大的法老王拉姆西斯二世為自己和愛妻建造的。
由於一九五○年代亞斯文水壩的工程使得水位逐漸上升，會將神殿淹沒，因此一九六四年在 UNESCO 的出錢出力之下，把整座刻在山壁上的神殿切成每塊重約二十噸共兩千塊的巨大方塊，花了四年時間往上移兩百公尺再重組回原貌（不禁讓我再聯想到大金字塔的四千六百年前、兩百三十萬塊、二十年等這些數字）。看到門口四尊高達二十一公尺的拉姆西斯坐像，你就會了解如此費力拯救人類文化遺產的努力是絕對值得的。
整個行程中最浪漫的一段是尼羅河豪華遊輪之旅，四天坐在緩慢航行的五星級遊輪上，房間不大但很豪華，窗戶特別大，斜躺在床上往外看尼羅河落日，就像是一幅畫。由於是河輪，因此遊輪的噸位都不大，多數的載客量約六十人至八十人，服務人員差不多也這麼多，所以服務相當周到。船上除了有游泳池以及變化多端的三餐美食及午茶時間，還有歡迎酒會、化裝舞會及肚皮舞表演等娛樂節目，到了重要的古蹟就會停船讓你登岸參觀，這種不必扛行李換旅館、優閒舒適又遠離塵囂的旅遊方式，畢生回味無窮。
在開羅郊區的沙卡拉，考古人員在石頭上發現了一段三千多年前遊客留下的塗鴉文章，描述對埃及事物的讚歎，所以有人說埃及是世界上最早的旅遊觀光景點。十幾天沿著尼羅河的埃及行程，看過無數的市井小民，也走過很多的神殿及墓室，發現三、四千年前古壁畫上的圖案竟然隨處可見，尼羅河兩岸的農田、椰棗樹、漁夫、騎驢村民的景象，感覺上跟法老王時代沒什麼差異，時間在這裡似乎是停頓了。
古希臘偉大的地理學家和旅遊作家赫洛德突斯（ Herodotus ）， 在旅行過埃及後寫道：「全世界沒有一個地方擁有這麼多神奇的事物，也沒有一個地方能看到這麼多無法用言語形容的巨大奇觀。」二千四百五十年後的今天，這位希臘學者的結論仍然是真實的。
