外婆的府城台味X父系江浙滋味X丈夫的西式風味=韓良憶最愛的50道廚房手帖
周末逛市場，一眼瞧見專賣小農農產的菜攤上，整齊地擺放著菠菜，葉片翠綠肥厚，葉柄細嫩挺拔，挑了一大把，夠炒上一大盤猶有餘，才五十元不到，還是有機的。
台灣的菠菜產季從十月到次年四月，冬、春尤其「著時」，因當令而盛產，當然物美價廉。
從而想起剛從歐洲搬回台北那個夏季，有一天饞著想吃在荷蘭時夏夜常做的松子肉荳蔻菠菜，就買了一把，竟然要一百元，貴得讓人嚇一跳。菜販解釋說，熱天菠菜產量少，攤上這些可是在山上種的，所以高價。
台灣的十二月，說是冬季，偶爾碰上秋老虎肆虐，出門還得戴太陽眼鏡，可是隔沒兩天，又可能冷鋒過境，加上東北風一吹，身子較弱的人很容易就會著涼，此時不妨多吃點菠菜，菠菜含有抗氧化物，據說可以增強人體免疫力。我在網上讀到，蔣介石夫人宋美齡注重「養生」，因此每天都吃菠菜。這位一代貴婦活了一百零六歲，如此高壽，菠菜是否為功臣？
祖籍江蘇的父親亦喜食菠菜。我很小就學會菠菜需先用沸水汆燙後，才能下油鍋炒，如此炒熟的菠菜口感滑順，不會澀澀的。及長方知，菠菜的澀味來自草酸，只要用水燙過，部分草酸會流失在水中，菠菜吃來就不那麼澀了。
我家的菠菜多半按照父親老家的做法，不是加煎香的板豆腐同煮，就是炒腐竹或百頁(又稱千張)，且絕不加蒜頭，起鍋前還會熗一點紹興酒，增加酒香。
外婆家也常吃菠菜，台語稱之為「波稜菜」。阿嬤會將菠菜整株連根帶葉下鍋燙熟，用做壽司的竹簾裹起來，略擠乾，切成段，淋自家調的甜醬油，撒柴魚片，品相美而味道鮮。如今想來，這道菜的做法應是受日本料理的影響，阿嬤出生於日治時代，日本人離開殖民地時，她已經講了至少三十年的日語。
外婆也炒菠菜，起油鍋後先爆香蒜頭，切段的菠菜並不燙，直接下鍋，調味料除了鹽以外，還有一點糖以中和澀味，最後淋米酒。
長大成人後的我，炒菠菜不拘一法，全看當時心情，狠狠拍兩瓣蒜頭下鍋，最後加米酒，是母系的滋味，不落蒜頭而與百頁同炒並熗紹興酒，則來自於父系；父系也好，母系也好，都是我的一部分，皆不可忘。
偶爾，我會混合兩種做法，先爆香蒜末炒百頁，下燙過的菠菜稍拌勻，最後淋紹興酒，炒成一盤蒜香馨逸、酒香馥郁的家常菜，讓父系與母系的滋味，握手言歡。
至於松子肉荳蔻菠菜，顯然是西方風味，算是夫家的味道。
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