民國五、 六十年代，台灣經濟迅急起飛、高端餐飲需求蓬勃，鐵板燒與供應鮑參翅肚的酒樓同為高檔餐廳。
歷經近半世紀演化，百家爭鳴，尤其近一年內，已有兩家日系米其林餐廳設點，帶入新派手法；而資歷老練的台灣師傅，則恪守傳統，新舊各有群眾愛戴，共同的是，兩者皆具令擁護者神往的職人精神。
每回遇見鐵板燒師傅，都不禁追問鐵板燒的濫觴，可惜真相莫衷一是。有一說是十六世紀西班牙水手因地制宜的產物，相傳船上廚師糊塗，將海鮮放在甲板鐵皮，直到聞到陣陣焦香，才發現鐵板把海鮮煎熟了，爾後遂燒熱鐵皮烹調食物。
又或說源自日本幕末時代的「鋤燒」，鋤燒亦為壽喜燒原型，皆是運用鐵板加速食物煮熟。明治十八年，日本誕生了第一家鐵板燒店「MOURIYA」，開業至今一百三十多年，擁有六家分店。不過，創立於神戶的「Misono」，堅信自家才是始祖，更是鐵板燒英文「Teppanyaki」的命名者；二戰前於神戶經營咖啡店的藤岡重次，戰後利用造船廠取得的鐵板煎烤但馬牛牛排，為避免油水飛濺到顧客身上，研發出現今鐵板燒專用的釜型鍋蓋。
以台灣來說，可分成民國六十年創立的新濱鐵板燒(新濱派)和六十八年開幕的紅花鐵板燒（紅花派）。新濱為日本大阪「濱鐵板燒」海外分店，讚鐵板燒葉清雄、上林鐵板燒廖壽棧皆出自該店，兩人桃李滿天下。
姑且不論孰為正統，鐵板燒作為世界重要的料理文化，手法和系統早已枝繁葉茂。由於食材狀態、技術在客人面前展露無遺，除了挑選新鮮食材，依據不同食材調整最適溫度和時間，更是致勝祕訣。
鐵板並非均溫加熱，廚師藉由觀察水氣、油煙、鐵板顏色和聲音判斷溫度，煎牛排、炒蔬菜要兩百五十度以上鎖住水分，但海鮮、雞肉就得降溫確保不焦糊，例如鮑魚還得用昆布、竹葉鋪床蓋被悶煮。內行人除講究食材、技術，更看重氛圍與主廚的應對，空間設計、餐具選用、酒類搭配，細節盡是取勝關鍵。
新潮代表 和魂法菜的款待之心 UKAI TEI鐵板燒
作為全球首家以鐵板燒摘得米其林一星殊榮的餐廳，UKAI TEI於鐵板燒界的江湖地位自然無須贅述。銜著星級光環，UKAI TEI首家海外鐵板燒據點，去年底落腳高雄晶英國際行館；第二家台北分店，則預計今年第四季進駐信義區微風南山。
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