懷念餐廳十一點打烊的老歲月，年輕人或吃或喝，上年紀的或談空巢期煩惱，不論話題為何，卻都只能隨著餐廳提前熄掉的燈光，劃下句點。
Jerry是從外商轉戰本土銀行最成功的人之一，身段柔軟靈活，國、台、英語三聲道，北中南商場談起他，無不稱好。和我一樣壬寅年生，我暱笑說他是唯一不懶散肖虎者，每天都抱著公文回家批示。他管理的銀行一直沒放款給我們公司，興許是嫌我太疏懶。
老早就向吳老闆訂了包廂點好菜，我們一夥坐定立即上菜。尚未動箸，吳老闆在門口對我招手示意，原來他最近又收了幾件臺靜農先生的條幅，我說這些是深厚功底率真性情；我更鍾情他收的晚明倪元璐的上品行書，要他勻一幅，吳老闆則要我常來店裡便可免費賞玩，這算是推辭了。
來恩承居吃飯除了可以享用秋香老師的手藝外，最愉快的事毋寧是可以欣賞這些字畫沾一點風雅。
老北京城也有個恩承居，雖不在八大居之列，當時也是赫赫有名，梅蘭芳經常在此和作家黃裳、畫家黃永玉(編按，現為中央美術學院教授)等人餐敘。文革時期也常有一些文人墨客聚集在恩承居偷偷談論海瑞罷官，據說五柳魚做得很好。台北的恩承居做的是粵菜和港式海鮮，沒有五柳魚，想必和北京的沒有裙帶關係，但一樣風流。
秋香老師做的鹹豬肉和墨魚腸，最適合下酒。《聯合報》的王社長要了一碟生辣椒醬油，又囑咐菜慢點上，說是要先喝一頓酒。
鹹豬肉雖是客家菜，不過很多餐廳都賣，但墨魚腸在台北就少見了，在台灣一些靠海的城鎮還找得到。以新鮮墨魚和墨汁灌製成的香腸，墨色溫潤，較之義大利墨汁麵，墨魚腸的「書窗拾輕煤，拂帳掃餘馥」來得雋永。口感比香腸、salami(義大利香腸)都細致，但較德國weiswurst（白香腸）有勁一些。
一瓶三十年陳，涼菜沒吃完已經一飲而盡。來人說青衣已經蒸好，涼了不好吃，大家這才正式進入晚餐。青衣又稱鸚哥魚，生長於珊瑚礁岩區，肉質十分鮮美細緻，特別是魚皮下含有濃厚的膠質與脂肪；但我嫌青衣魚肉過於嬌嫩，平日不甚喜愛，但當晚那尾一斤重的青衣，蒸出來嘗起來居然像蘇眉，是意外的驚喜。
粵菜豬肉做得好，但甚少看到整列肋排上桌。秋香老師把肋排蒸熟，然後輕敷蔬果做成的醬汁再進烤箱，非常可口但絕非粵菜，風味上甚至和straganoff（俄式燉牛肉）類似，天冷極為合宜，但一涼便嫌膩。
大家最期待的招牌菜就是芋泥香酥鴨，很難有機會嘗到如此傳統的功夫菜。先蒸後炸，芋頭口感綿密，鴨肉剁碎鋪於芋泥下一樣纏綿；再淋上特調醬汁一起食用，自是另一番滋味。
花雕沙蟹做得也好，不過最動人的卻是湯汁拌入的麵線，每一口都吃得到花雕酒和麻油融合的清勝之氣，舒暢得要命。新同樂也用花雕烹煮花蟹，索價不菲，恩承居做得不亞。
秋香老師曾追隨中醫師張步桃，這幾年運用漢醫學理於烹調，推廣健康養生飲食觀念很受歡迎。「養生」後的廣東菜，依舊可口但粵味稍減，如不計較菜肴出處，可以視為複合式料理。
若是認真說台北的廣東菜，羊成小館（早期原名「羊城小館」）還是很道地的，索價也相當平實。像羊成小館這類老館子，經常毀譽參半，但這「毀」經常是樂趣所在。
老館子的師傅和跑堂眼尖世故也欺生，做菜用心程度，服務好壞之別，存乎一心。一身功夫非得用逼的，才肯與人分享。有回上羊成點筍殼魚，跑堂的示意別點，馬頭比較新鮮，從善如流是自然而然。我貪嘴但更喜愛和跑堂那種靈犀一點的會心一笑，和羊肉煲多一把茼蒿菜的體貼。
吃到九點半，包廂外的人聲鼎沸突然消失，吳老闆夫婦已先離開，一幫侍者在包廂外等著收拾，但葉總正說著空巢期夫妻相處之道，興頭被打斷悻悻然。大家都懷念餐廳十一點打烊的老歲月，我們拱老葉開餐廳，他當然不依，說是我們不安好心，大夥一哄而散，想來我們這夥人都有自己的空巢期問題待解決吧。
恩承居
地址：台北市仁愛路二段11號
電話：(02)2397-2498
營業時間：AM11:30~PM14:00 PM17 : 30~21 : 00
羊成小館
地址：台北市忠孝東路二段80號
電話：(02)2396-0326
營業時間：AM11:30~PM14:00 PM17 : 30~21 : 00
陳恆逸
華豐橡膠集團董事長。其人雜學好議論，偶有管理普科文章於報章發表；長年往返台灣、大陸、日本、美國工作，對各地飲食文化典故，有獨特心得。
