最近去日本遊玩，「浸訪」了八、九個溫泉，大抵見識了不同的日本溫泉風味。其實去日本溫泉，首先要鎖定自己的要求目標，例如要追求露天風呂的景致，或是泉質的變化，甚或是探索祕湯風情等等。當然每項追求都會帶來不同的結果，得到變化的滿足感。
硫磺風情浴 泉味濃郁
有時候，我們挑選溫泉是從泉質入手，像是綠色泉池(北海道登別便有綠色的溫泉)。在本州極北之地的下北半島內，我挑了位於北部邊緣的下風呂溫泉做一硫磺風味體驗。
硫磺泉對不少人來說並不陌生，因為台灣陽明山及北投一帶的溫泉，正好全是硫磺水質。坦白說，我本來對硫磺泉無太大好感，因為台灣經驗太嗆鼻而令人不快。但下風呂溫泉卻全無此弊，我們下榻的長谷旅館泉池雖小，但泉味濃郁。泉池混濁且多白色雜質，首嘗者可能認為是不潔物而不快，但其實那正好是沉澱的礦物質，風情倍增。泉池又可外眺公路及漁港，面對的正是太平洋，晚上我們赤條條地在窗戶旁向來往的車輛揮手打招呼，實在好不痛快。順帶一提，我們入住的長谷旅館是同區中最老字號的一家，連名作家井上靖也曾留宿於此寫成名作《海峽》，可說別有一番滋味。
在下風呂溫泉區不遠的日本本州最北車站大(●)，可以乘三十分鐘的巴士到奧藥研溫泉，體會另一種溫泉風情││那便是混浴風情！事實上，作為男性及外來者的我們，自然對日本聞名的混浴風情十分嚮往，希望能處身其中。奧藥研的河童溫泉及夫婦河童溫泉是國營的，完全免費，而前者更是露天的男女混浴風呂，更加教人雀躍。
名為河童溫泉，乃因池中有一河童在守護。據傳說所云，他曾扶一位受傷的高僧慈覺大師到此療傷，因而得以成道。由於泉池是露天的，只有溪流經過，泉池又大，教人好不寫意。可惜，溫泉中卻難以找到女性身影，只好怪我們來得不是時候。
恐山溫泉盡享小道風情
事實上，今時今日的日本新一代，已不大習慣男女混浴了。除非是一雙情侶，但也要閃躲地找尋機會才可求得解放，算我們生不逢時吧！
有一些溫泉位於風景區內，不用做山長水遠的登門拜訪，而是可以在參觀到稍感勞累之際，入泉洗浸做煥然一新的回氣作用，那又是另一番風味。下北半島的恐山溫泉正是這一類，我們千里迢迢上恐山，是為了體味它於祭典(每年的七月二十至二十四日)的盛況，也順道印證它的荒涼極池風情(恐山是日本最著名的墓場)。但在恐山靈場的所在地菩提寺內，同樣有數間溫泉可供人隨意入浴休息。它們分別為古瀧之湯、冷拔之湯、花染之湯及藥師之湯；其中冷拔之湯為男湯，而花染之湯為混浴湯，所以我們兩者都能進入。
由於是一附帶提供的溫泉服務，溫泉的設備極其簡陋及樸實，一間破落的小木屋已盡藏一切。而這一類型的湯池，也不會設有泉池的自來水洗身設備，大家直接用泉池洗浴後便下浸了。由於泉水是硫磺水質，所以連部分友人也大呼不慣，但我卻十分回味這種小道風情呢！
日本有所謂「祕湯」之名，即指位於偏僻地區(通常在高山上)，原始風味滿載的極祕溫泉。這次我們去了當年名氣響亮的田澤湖深處的乳頭溫泉鄉(當初我們一見到這個名字，便決定一定要到訪)，且挑了溫泉鄉中最深入山區的一所黑湯溫泉，矢意要一嘗「祕湯」風味。果然聞名不如見面，它委實風味滿點！
泡湯泡不完
旅館內有露天及室內風呂，有男女分浴及混浴的不同泉池，而且又特設一些地方經營引水道來製造衝力按摩效果，教人浸得十分暢快盡興。而且來到祕湯的遊人，其實大多為慕名而來，所以都有蠢蠢欲試的衝動，我們在混浴池中，先後兩次遇上有一雙男女到浴，目睹的兩次都是前門入後門出，未能見識共處一池中的風味。
自從見識過「祕湯」後，我想以後都會把它列為旅程中的重點節目吧。
在眾多溫泉之間遊走後，我逐漸得出一個結論，那便是溫泉將會成為日後日本遊的中心骨幹設計中心。其中一個主要原因，是溫泉區的風景實在優美，很多時候甚至足不出戶就能感到心曠神怡。在黑湯溫泉中，我看到「祕湯」的受歡迎程度：我們一行人不過在百無聊賴的平常日子上山入宿，但旅館內竟然幾近客滿。如果把所在的乳頭溫泉鄉做一統計，那更加教人吃驚，五所「祕湯」旅館有四間都客滿了，可以想像在假期時的盛況。
當然從這點我也得到另一重體會，就是溫泉之旅最好是盡情享樂，不計成本，這也是我們近年奉行的旅遊態度。尤其是不少溫泉區均位於僻地，要再重遊真的有頗大的難處，所以還是得快樂時且快樂為妙。何況我們生活在大都市中的人，每天被繁重的工作壓得喘不過氣來，而溫泉區的寧靜療養功能正是都市人夢寐以求的安樂窩。
交通資料
三澤溫泉地址：青森縣三澤市古間木山五十六，電話：○一七六五一二一二一。
長谷旅館：青林縣下北郡風浦村村下風呂七十五，電話：○一七五三六二二二一。
奧藥研旅館：在下北交通鐵路大(●)站下車，乘往奧藥研的巴士，終點下車即是。
恐山溫泉：從下北鐵路的田名部站乘巴士上恐山，於終點下車後即為菩提寺，入場費為五百日圓，開放時間為早上六點至下午四點。
黑湯溫泉：秋田新幹線至田澤湖站下車，乘往乳頭溫泉的羽後巴士，到總站後再致電旅館，會有小巴士來接送到旅館。
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