一個月內拜訪三回的小餐館，實踐「產地到餐桌」精神，
雖是歐陸菜，在地食材讓東西文化合璧，更合台灣口味。
在短短不到一個月之間，去了開業僅三個月的「Wild Donkey野驢小餐館」三回，次數之多之密集，算是打破慣例。這匹野驢子雖年輕，執韁的業主和大廚卻非餐飲新人，而是華泰大飯店集團第二代、目前仍是集團廚藝總監的陳昶福，人稱Fudy。
餐館的字號衍生自華泰王子大飯店的「驢子餐廳」，單從店名便可窺得兩者在精神和定位上的不同。驢子作為大飯店的餐廳，客層除本地消費者外，尚有國際商務人士和遊客，裝潢氣派典雅，飲食風格也相對地四平八穩，細節上帶有創意，但整體是偏經典的歐陸菜。
野驢小餐館由Fudy和妻子共同打造，且由Fudy親自掌廚。它既以「野」為名，又定調成「小餐館」，門面便用不著豪華，簡單明亮，氣氛輕鬆就好，菜色風味也更有業主個人色彩，頗具歐美街坊小館之風，換句話說，規模雖小，對味道的要求卻不馬虎。
而無論野或不野，都奉「從產地到餐桌」為基本精神，只是野驢做得更徹底一點，好比說，除非必要，否則食材能用本地農漁產就盡量用，菜名也不必掛上「美國」 或「波士頓」等名號，反而強調「台灣」或「東石」，有些蔬菜更來自自家經營、耕作的「野小孩農場」。
也因此，野驢的菜單會隨著季節農產，甚至當日漁獲而有所變化，開幕以來，只有部分菜餚始終留在菜單上，有些菜色因是當天購得的漁獲，來不及列進菜單中，得要客人開口詢問，才能吃得到。
至於那些相對固定的菜色，我最愛的是鴨肝壓肉（Foie Gras Terrine），此菜大致遵從法國經典，但不按標準作法用貴腐甜白酒或白蘭地佐味，而改用甜荔枝酒或梅子白蘭地，讓這道開胃菜增添若隱若現的東方味，而鴨肝凍本身，容我援用儘管老套卻十分貼切的形容詞——入口即化。
