對古人來說，吃蟹、賞菊、飲美酒並賦詩辭是風雅之事，此時正值膏腴蟹肥，何妨邀集三五好友嘗蟹暢飲。
每年秋風乍起時，也正是饕家們夢寐以求的「蟹族」膏黃螯肥之時。不論是河產的大閘蟹，台灣北海岸的三點蟹、石蟳，或是遠道由東南亞而來的大沙公、沙母，都能滿足人們的口腹之慾。
東西蟹饌 食性大異 中外蟹酒 巧妙襯托
這些蟹族兄弟雖然都各有滋味，但在高明廚師的巧手烹飪之下，不論是中式傳統烹飪的清蒸、醬爆，或是西式的水煮蘸牛油，甚或是近年來流行新東南亞口味的辣椒螃蟹，都可說是極品。而選擇哪款酒來搭配這些「蟹饌」，經常是美食家與美酒客經常討論，甚至爭辯的問題。
去年底，台北晶華酒店邀請到號稱「全亞洲最會料理螃蟹」的廚師——達山．慕尼達薩（Darshan Munidasa）來台獻技。這位在斯里蘭卡沙公最重要產區，能夠經營一家以「螃蟹部長」作為店名的餐廳，想見其手藝之不凡。
一方面想見識其所流傳下來的蟹宴滋味如何，另一方面來檢驗一下到底要用何種美酒來搭配此「神人料理」，我們特別至當時邀請達山來台、且仍保留其食譜與技巧的晶華酒店晶華軒，舉辦了一場「沙公評酒宴」。
舉凡所有的大閘蟹宴席上，都以黃酒作為搭配，特別是溫熱的紹興，餐後再補上薑湯，即無腹寒肚瀉之虞。故此紹興酒也成為「蟹酒」的代名詞。但這套理論在西方的美食上就不是那一回事了。
以「海鮮拼盤」為例，一大盤碎冰塊上鋪滿著已煮熟的冷蟹、蝦子、生蠔、淡菜與海螺等。佐以沙拉醬、牛油或墨西哥式辣醬（Tabasco），而佐餐之酒多為冰透的夏布利不甜（dry）白酒，用來搭配生冷海產。但如此寒上加寒，豈不為中醫大忌？引起我的疑惑。
