好茶與好茶具如同光與影，相得益彰，形影不離，少了彼此便黯然失色。出色的茶具能讓製茶師的手法與茶葉的性格，在入喉瞬間乍現眼前，然而這其中的環節，絕非一朝一夕可及。專心針對台灣烏龍茶習茶五年餘的盧怡安，特別鍾情曉芳窯，且聽她娓娓道來曉芳窯器皿的巧妙與細膩。
那個第一次，就是和曉芳窯白瓷小杯相遇的那一天。
那天與朋友對飲，試了一撮野放的紅茶—原諒我說句真話：做得不算頂好；但過去總認為阿薩姆品種的紅茶，香氣沉，飄灑不開；滋味遒勁，卻稍嫌粗獷。這結論，居然被曉芳窯的瓷杯改寫。
專心以小壺細泡，然後以曉芳窯的瓷盅，分在三小口不到的白瓷小杯裡。清香飄雅的芬芳，很自然地流動開來。咦？不沉啊，野放本質裡，很單純的清香，聞得出來。阿薩姆紅茶帶烈的那種天性，潤了，細滑許多，少了點張牙舞爪的滋味。
清香素爽的滋味，到了第三泡，起了澀。
即使是那麼微妙的一點點差別，但喝在嘴裡，就是清楚明白，我們對飲的兩人，同時停下了杯。也許是曉芳窯白瓷小杯的質地，和那微妙的弧形翻口，讓人可以很仔細地啜一小口、再啜一小口，茶的個性和瞬間變化，都變得清朗許多。我是從那時候開始，決定專心習茶的。
同樣的茶、同樣的壺 杯底留下的香韻 就是不同
此後迷上台灣高山烏龍，我們總愛玩「杯測」遊戲：把泡好的茶斟進曉芳窯及不同的杯中。即使用同樣的壺、同樣的茶盅、同一包茶、同一位茶主人，同樣的溫度、茶量，別的不敢說，就高山烏龍，即使已飲盡杯空，裊繞在曉芳窯杯底的香韻，就是特別綿長、迷人。
以前總覺得瓷差不多都一樣，不就都是同一種材質？卻讓曉芳窯打開了更纖細的感知。不談理論，不講故事，只是單刀直入地品嘗，深深發覺不同釉色、不同燒結溫度，喝起來，仍能天差地別。
我就是很喜歡定窯（宋代五大名窯之一，以出產白瓷著稱，胎薄而輕，質地堅硬，色澤潔白）那種乳白帶潤的內斂，挑了一款茶盅，蔡曉芳的女兒宛悌馬上問我：「都泡什麼茶？」「樟樹湖（栽種於阿里山的其中一種高山烏龍）。」她搖搖頭，挑給我略帶亮澤的影青色茶盅。
一試，哇，果然好養：新茶盅用了起先喝起來略微薄澀的感覺，不多久就讓高山烏龍的花香盛開，好妙。
再更細微一點的說，連同種釉色、同樣溫度燒出來，也有細細的差別。很少遇到陶或瓷的工藝家、藝術家，對飲茶的細節與滋味，像蔡曉芳老師與其家人這樣，在乎到如此精微的地步。
一回，和宛悌輕鬆喝茶，興之所至，她挑來三只定窯小杯，神祕地要我猜，這三只有什麼不一樣？我極盡所能地挑剔，但說不出有什麼不同，全都是完美無瑕的潤白色。
一杯澀，一杯潤 定窯小杯決定 入口滋味
「妳喝喝看就知道了。」宛悌說。同一盅阿里山的烏龍注入後，一杯微澀，一杯頗澀，一杯溫溫潤潤，香氣飄渺。
「達到我們標準的，不多。」宛悌嚴肅地說，一邊把兩只杯擱到一旁。或許勉強用放大鏡可以看得出來，三個杯子的孔隙有微小的差異。然而，差異更大的是三只杯子表現出來的滋味與個性，完全不同。蔡曉芳與宛悌，常更細微地用觸覺、品飲或其他經驗，挑出心目中上選的作品，不僅是符合視覺上美的境界而已。
要計較到這樣的程度嗎？或許，帶給人如此美好感受的瓷品，就是這樣錙銖必較出來的。不玄，一點都不玄，卻很妙。
或敞或收的口緣，或修長或圓潤的杯身，同樣是定窯，喝起來的滋味，和想要表達的個性，每一只也都不盡相同。（圖／曉芳窯提供）
