一個人若被束縛，他會向世界發出最悲傷的聲音。沒有鳥類應該被鐵鏈拴住，牠們應當是屬於天空的。同樣的，也沒有人的意志應該被困牢。
我喜歡草泥馬（羊駝和駱馬），第一次到南美的玻利維亞時，在海拔4千多公尺的高原地帶看到駱馬（Llama），幾十隻自由野放在草原上，耳朵繫上醒目的絲帶作識別。當時玻國人告訴我，駱馬很聰明，自己放牧後，還會懂得自己回家呢。
我在玻利維亞驅車作公路遊，一個星期內穿越多個洲，經常可以在高原路上看到駱馬；牠們生性好奇，每發現人類出沒就會駐足回眸，和我目光對峙，戒備心強、不容親近，多次想親手摸摸牠們，都會立即閃開。對於玻利維亞人來說，駱馬是生活中不可缺少的朋友。由於超過一半人口從事畜牧，駱馬就等於玻國牧民的銀行定存，家中駱馬數目愈多就愈富有。從新人結婚，到小孩出生，都會以駱馬做賀禮，在祭祀時還會灑羊駝血。
來到秘魯和厄瓜多，就看到更多的羊駝（Alpaca），那身毛茸茸看了就覺得溫暖。不少原住民會帶著羊駝到庫斯科讓遊客合照，有時在車水馬龍又狹窄的小石路，超過1 公尺高的羊駝緩緩地橫過馬路，以自成一格的優雅節奏走著，和繁忙熱鬧的庫斯科成了明顯的對比。在神聖峽谷有一個羊駝和駱馬農場，可以看到很多種類的草泥馬；我最喜歡牠們看起來很八卦的樣子，而且愛看鏡頭，假暴牙的樣子很逗趣。其中還有毛長得像拖把般的蘇黎（Suri）品種，毛髮像是雷鬼頭， 雖然看來有點髒，還是很搞笑。
我喜歡在市場買草泥馬毛製的產品，駱馬毛較粗，羊駝毛很滑，可最貴重的是以野生的羊駝品種Vicuña 毛所織的，被稱為「神的纖維」，在古印加文明屬貴族專用的衣物，平民穿上的話可是犯法呢。
這次在秘魯，前往南面的高哥峽谷（Colca Canyon）的路上，經過了莎蓮娜和白水自然保護區（Salinas and Aguada Blanca Natural Reserve），這裡有大約1,600 隻的野生Vicuña。我們可以在車上觀察，在連綿的山丘之中，Vicuña 悠閒的散步，淺咖啡色的身體，白色的肚子和細長的腿，小小的頭看起來其實更像羚羊。當地人說在每年的查庫節（Chacu Festival）時，上千個原住民村民會準備好秘魯國酒皮斯科酸酒（Pisco Sour），一邊唱歌，一邊拿起繩子圍住Vicuña；牠們也不會逃跑，就靜靜的站著等；村民會分成小組為Vicuña 剪毛。由於Vicuña 的毛很細，而且要3 年才長得一定長度，當地人嚴格規定超過6 公分的毛才可以修剪，很有自律性，也體現了他們對自然的尊重。至於這聽起來很吸引人的活動，讓我這個草泥馬控，又有一個理由再回來秘魯了！
美麗的秘魯姑娘
我喜歡拉丁美洲其中一個重大原因，是因為當地很多原住民還會穿傳統服裝。在秘魯，光是庫斯科及神聖峽谷一帶，已經能看到多個族群各有特色的打扮。他們都屬於奇楚瓦族，基本上整套服裝都包括帽子、圍肩布、背上的多功能百寶包袱、層層的蛋糕裙和涼鞋。從顏色的搭配、花紋細節等，可一目瞭然說明他們來自哪個部落。
我在峽谷的其中一個村莊遇到一群哥納瓜族少女，扁平頂的禮帽上圍著閃閃發亮的滾邊，刺繡精美的衣服襯絲絨長裙，只要是手上有相機的人都很難按捺得住按快門的慾望。不過人在秘魯一段時間，自然知道這邊的潛規則：「拍照不是免費的」。像在庫斯科就有大量家長推家中的小朋友到街頭叫賣，或招遊客合照來賺錢；利用小孩掙錢，也剝削了小孩學習的機會。因為不想助長這歪風，所以平常我也只能狠下心不會給錢，頂多送上食物。在這裡，我也只有先按兵不動。
「過來和我們拍照吧！」女孩們向我招手。「拍照？可是我沒有零錢呀。」我試探的說。女孩們表現得相當驚訝，一聊之下才知道原來她們是想推廣傳統的舞蹈，而且還不斷問我要電話和電郵地址。
「我們有表演時，妳可以來看哦！」她們天真又親切的說道，完全沒考慮過我們和秘魯的距離。這時候我真覺得自己是個庸俗又邪惡的大人呀！習慣了拉丁美洲的社會方式，竟然用金錢來衡量這群可愛又有熱誠的小朋友⋯⋯真的讓我慚愧不已呀﹗
鷹之谷
來到阿雷基帕，附近的高哥峽谷，峽谷有3,180 公尺深，比美國大峽谷還要深兩倍。除了去看那峽谷景色，最重要是一大早到峽谷中的「神鷹十字架（Cruz del Condor）」，一睹對秘魯安地斯民族意義重大的神鷹（condor）。前往峽谷的路程大約5 小時，相當曲折又崎嶇，中間經過之前提過的莎蓮娜和白水自然保護區和另一個溫泉區；峽谷的峻嶺風光是好，可車子在不同的彎道轉，看著另一邊的懸崖，一直覺得心驚膽跳，中途最高點還經過海拔4,900 公尺的地帶，不少人都顯得疲憊和暈昡。
要目睹神鷹必須在早上機會才較高，所以我在山中的旅館住上一晚後，隔天一早4 點又再坐車出發，終於趕到9 點左右來到了神鷹十字架。從這裡到山下的峽谷足有1,200 公尺，單是峽谷的氣勢已經震撼；看著對面山頭，由山腰帶點枯黃的梯田，一層一層延伸到谷底的河流和平原，變成青蔥的農田，又佩服起印加農民的辛勤。
在途經的村莊有原住民捉了神鷹，綁上鐵鏈，用來和遊人拍照賺錢。當地導遊向我們說明，原住民會投石頭來捉神鷹，導致牠們的數目不斷減少。眼看被栓住的神鷹還真吸引不少遊客拍照，導遊勸喻同行的人不要去拍照，以免再助長或鼓勵這種行為。
秘魯人有一首著名的《老鷹之歌（El Condor Pasa）》，在1913 年創作，以傳統的安地斯樂器演奏，旋律哀傷，內容以反抗當時的西班牙殖民主義為主，在70 年代為賽門與葛芬柯（Simon & Garfunkel）改編，早年更被秘魯政府納為國家文化遺產。
我願航行到遠方像隻來又去的天鵝
一個人若被束縛在地上
他會向世界發出最悲傷的聲音
最悲傷的聲音
我寧願化成一座森林而不要成為一條街
是的，我會；如果可以，我一定會
我寧願感受我腳下的大地
是的，我會；如果可以，我一定會
我腦中輕輕的哼著這首老歌的旋律，美麗又哀愁，一邊等待著神鷹的出現。我不趕時間，我寧願感受我腳下的大地。
差不多90 分鐘後，幾個略大的黑影在湛藍的天空畫過，是傳說中的神鷹！據說張開的翅膀能達3.2 公尺，能活長達70 年，為體型最大、壽命最長的鳥類之一，就出現在我的頭上！牠們利用從峽谷底上升的熱空氣，乘著風力飛行到半空，最高能達7 千公尺；與其說飛行，更正確的字眼是滑翔，沒有拍翼，姿態瀟灑得讓人羨慕。
沒有鳥類應該被鐵鏈拴住或是被剪翅，牠們應當是屬於天空的。
同樣的，也沒有人的意志應該被困牢。看著自由飛翔的神鷹，我默默期許：是的，我會，我會一直走下去，讓旅遊成為我的生活，讓世界成為我的家。
的的喀喀湖：蘆葦島，商業不對嗎？
因為想要逃避戰爭，數百年前烏魯（Uros）族人來到的的喀喀湖（Lake Titicaca），以蘆葦草建起一個個浮島居住，當敵人來臨時還可以迅速漂走。一個民族能為了和平而放逐自己，還建立起可住人的蘆葦浮島，這故事實在太吸引我，我一定要來見識一趟！
在普諾小鎮的碼頭登上電動船，來到海拔3,812 公尺的的的喀喀湖，它是世界最高的內陸淡水湖，海拔比西藏拉薩還要高。
湖比香港還大超過7 倍。在一片金黃色的蘆葦島上，穿上彩色傳統服的婦女份外耀眼。身上的外套簡單織以花花圖形，在領口和袖口有簡單滾邊，顏色多是鮮明的粉紅或青綠；長到地的裙子也只簡單以車線裝飾，以彩藍和彩黃為主。頭上戴著闊邊帽，兩條長過腰的髮辮綁上如啦啦球大的毛球裝飾，據說她們幾乎一輩子不剪頭髮。
我們登上其中一個島，踩上乾乾的蘆葦發出沙沙的聲音。浮島中大約有10 個開放供遊客參觀，我們登上的島比較小，只有約5 公尺直徑，有3 家蘆葦屋家庭；比較大的島，就可住上10 個家庭。我腳下的蘆葦是以繩索綁在一起，再以大樹枝當成錨墜落湖底，固定島的位置。一個島約2.5 公尺厚，底層的蘆葦草很容易隨水流而飄散，特別是人在上面每走一步，浮島都會下沉一點點。
所以每隔3 個月，島民都會再舖一層新的蘆葦草，要花很多功夫保養，才能維持一個島約莫30 年的壽命。也因為整個島都是易燃的乾草，居民煮食一定在室外，要先舖一層燒過的蘆葦，上面才放做為燃料的蘆葦，每次都要很小心。蘆葦草還有很多功能，像根部白色部分富含碘質可食用，受傷時又能用蘆葦包紮傷口，或是綁在額頭上吸熱。
有的居民已有手機，家中有收音機、電視機，有人因此而認為烏魯族人已經太商業化，的的喀喀湖也變質了。可是我不認同，如果能夠靠保持傳統的特色來發展觀光，這也是讓傳統可持續下去的方法。島民使用的手機比我大學時用的款式還舊，區內有自己的電台，一天播幾小時的音樂，難道他們就不能擁有接觸外界的權利？
從湖上所見，蘆葦藝術的變化層出不窮，還能紮出紅鶴或魚型的觀景台。有的蘆葦島上還有學校和小球場，小朋友在學校學西班牙語，在家則學傳統語言，我喜歡觀察烏魯島民寧靜安逸的生活，看他們在一片蘆葦湖上，平靜而悠然的過著傳統簡樸的生活，臉上掛著滿足的笑容。
的的喀喀湖：島上生活與織男魅力
揮別蘆葦群島，我坐上了電動船；這裡除了烏魯族的蘆葦島，整個湖區還有41 個「實體島」。我們向3 小時船程外的阿曼坦尼島（Amantani）出發。
抵達碼頭，一排穿著傳統服裝的原住民婦女已經坐著等我們了。
在一位男族長的分配下，船上遊客分為2 人一組，我和一位來自西班牙的中年男子一組。這群默默編織的婦女只笑不語的，開始帶大家走山路回今晚住宿的民家。即使是在海拔近4 千公尺的地帶，她們也是走得像飛一樣快，還從未放棄編織手上的東西，我們趕緊追上。
很多人都認為的的喀喀湖有特別的能量，印加人甚至相信有的統治者是從湖裡誕生的。我不是超自然力量的愛好者，只知道幾年前去過玻利維亞那側的的的喀喀湖，住在太陽之島（Isla del Sol）後，心裡一直渴望到秘魯的這邊看看。晚上回到屋外悠然望天，海的另一邊還有微紅夕陽，然而頭上百萬的星空在靜夜中稍稍的躍動，太陽和星空同在，看來很奇異。我知道，這當中有一份莫名的微妙，帶我走到今天的路，不管那叫做帕恰媽媽、宇宙能量、神、電波、氣場或什麼都好，名字和形式都不重要。我放棄了香港的工作、生活，走著走著，反而不知不覺就擁有了眼前的星空。這一刻我感到前所未有的滿足。
第二天清晨，我們向1小時航程外的他奇烈島（Taquile）出發。抵達後，碼頭旁的水清得可以看到底下的草；我們爬著樓梯往山上走，沿路是帶著乾黃色的梯田。
來到中央廣場才發現這個住有2,200 人的小島多與眾不同呀：原住民婦女依舊是在捲毛線，然而卻是男人在「織織復織織」！仔細看，婦女的傳統服沒有其他島的精緻，大致是像烏魯族的藍色過膝裙配上沒有花紋的粉紅上衣；年輕女孩會在頭上披黑布表示未婚，已婚的才會在髮辮後綁毛球。至於男人的服裝竟罕見的比女生精彩，頭上戴著有細緻花紋的紅白帽表示單身，已婚男子則戴紅色帽，兩種帽子都像拖長的小丑帽，尾巴有個大大的毛球，身上穿簡單的背心外套，斜背著一個裝古柯葉的小包包；沒背包包的男生會把古柯葉收在帽子裡戴上。不過最精細的是男人腰間繫的粗腰帶，花紋好看外，原來中間還穿有妻子的頭髮，含蓄地流露出濃厚的感情。
這裡的「織男」走路都有一點快，我請他們停下來拍照，不論是年輕男子或伯伯都帶著靦腆的笑容，把正忙著織的小物夾在腋下，樣子還真可愛。自8 歲起他們就跟著家中長輩學編織，編織時在腦中已有草稿，再複雜的花樣也不用畫圖；而女性只能捲綿線，平日也要做抬瓦斯筒、擔泥等粗活。這族傳統以來已接受男女雙方在結婚前需先同居一年，不合即分，不用後悔一生；兩性的角色，沒有在講什麼誰吃虧、誰得利，很公平。
鷹之谷
來到阿雷基帕，附近的高哥峽谷，峽谷有3,180 公尺深，比美國大峽谷還要深兩倍。除了去看那峽谷景色，最重要是一大早到峽谷中的「神鷹十字架（Cruz del Condor）」，一睹對秘魯安地斯民族意義重大的神鷹（condor）。前往峽谷的路程大約5 小時，相當曲折又崎嶇，中間經過之前提過的莎蓮娜和白水自然保護區和另一個溫泉區；峽谷的峻嶺風光是好，可車子在不同的彎道轉，看著另一邊的懸崖，一直覺得心驚膽跳，中途最高點還經過海拔4,900 公尺的地帶，不少人都顯得疲憊和暈昡。
要目睹神鷹必須在早上機會才較高，所以我在山中的旅館住上一晚後，隔天一早4 點又再坐車出發，終於趕到9 點左右來到了神鷹十字架。從這裡到山下的峽谷足有1,200 公尺，單是峽谷的氣勢已經震撼；看著對面山頭，由山腰帶點枯黃的梯田，一層一層延伸到谷底的河流和平原，變成青蔥的農田，又佩服起印加農民的辛勤。
在途經的村莊有原住民捉了神鷹，綁上鐵鏈，用來和遊人拍照賺錢。當地導遊向我們說明，原住民會投石頭來捉神鷹，導致牠們的數目不斷減少。眼看被栓住的神鷹還真吸引不少遊客拍照，導遊勸喻同行的人不要去拍照，以免再助長或鼓勵這種行為。
秘魯人有一首著名的《老鷹之歌（El Condor Pasa）》，在1913 年創作，以傳統的安地斯樂器演奏，旋律哀傷，內容以反抗當時的西班牙殖民主義為主，在70 年代為賽門與葛芬柯（Simon & Garfunkel）改編，早年更被秘魯政府納為國家文化遺產。
我願航行到遠方像隻來又去的天鵝
一個人若被束縛在地上
他會向世界發出最悲傷的聲音
最悲傷的聲音
我寧願化成一座森林而不要成為一條街
是的，我會；如果可以，我一定會
我寧願感受我腳下的大地
是的，我會；如果可以，我一定會
我腦中輕輕的哼著這首老歌的旋律，美麗又哀愁，一邊等待著神鷹的出現。我不趕時間，我寧願感受我腳下的大地。
差不多90 分鐘後，幾個略大的黑影在湛藍的天空畫過，是傳說中的神鷹！據說張開的翅膀能達3.2 公尺，能活長達70 年，為體型最大、壽命最長的鳥類之一，就出現在我的頭上！牠們利用從峽谷底上升的熱空氣，乘著風力飛行到半空，最高能達7 千公尺；與其說飛行，更正確的字眼是滑翔，沒有拍翼，姿態瀟灑得讓人羨慕。
沒有鳥類應該被鐵鏈拴住或是被剪翅，牠們應當是屬於天空的。
同樣的，也沒有人的意志應該被困牢。看著自由飛翔的神鷹，我默默期許：是的，我會，我會一直走下去，讓旅遊成為我的生活，讓世界成為我的家。
的的喀喀湖：蘆葦島，商業不對嗎？
因為想要逃避戰爭，數百年前烏魯（Uros）族人來到的的喀喀湖（Lake Titicaca），以蘆葦草建起一個個浮島居住，當敵人來臨時還可以迅速漂走。一個民族能為了和平而放逐自己，還建立起可住人的蘆葦浮島，這故事實在太吸引我，我一定要來見識一趟！
在普諾小鎮的碼頭登上電動船，來到海拔3,812 公尺的的的喀喀湖，它是世界最高的內陸淡水湖，海拔比西藏拉薩還要高。
湖比香港還大超過7 倍。在一片金黃色的蘆葦島上，穿上彩色傳統服的婦女份外耀眼。身上的外套簡單織以花花圖形，在領口和袖口有簡單滾邊，顏色多是鮮明的粉紅或青綠；長到地的裙子也只簡單以車線裝飾，以彩藍和彩黃為主。頭上戴著闊邊帽，兩條長過腰的髮辮綁上如啦啦球大的毛球裝飾，據說她們幾乎一輩子不剪頭髮。
我們登上其中一個島，踩上乾乾的蘆葦發出沙沙的聲音。浮島中大約有10 個開放供遊客參觀，我們登上的島比較小，只有約5 公尺直徑，有3 家蘆葦屋家庭；比較大的島，就可住上10 個家庭。我腳下的蘆葦是以繩索綁在一起，再以大樹枝當成錨墜落湖底，固定島的位置。一個島約2.5 公尺厚，底層的蘆葦草很容易隨水流而飄散，特別是人在上面每走一步，浮島都會下沉一點點。
所以每隔3 個月，島民都會再舖一層新的蘆葦草，要花很多功夫保養，才能維持一個島約莫30 年的壽命。也因為整個島都是易燃的乾草，居民煮食一定在室外，要先舖一層燒過的蘆葦，上面才放做為燃料的蘆葦，每次都要很小心。蘆葦草還有很多功能，像根部白色部分富含碘質可食用，受傷時又能用蘆葦包紮傷口，或是綁在額頭上吸熱。
有的居民已有手機，家中有收音機、電視機，有人因此而認為烏魯族人已經太商業化，的的喀喀湖也變質了。可是我不認同，如果能夠靠保持傳統的特色來發展觀光，這也是讓傳統可持續下去的方法。島民使用的手機比我大學時用的款式還舊，區內有自己的電台，一天播幾小時的音樂，難道他們就不能擁有接觸外界的權利？
從湖上所見，蘆葦藝術的變化層出不窮，還能紮出紅鶴或魚型的觀景台。有的蘆葦島上還有學校和小球場，小朋友在學校學西班牙語，在家則學傳統語言，我喜歡觀察烏魯島民寧靜安逸的生活，看他們在一片蘆葦湖上，平靜而悠然的過著傳統簡樸的生活，臉上掛著滿足的笑容。
的的喀喀湖：島上生活與織男魅力
揮別蘆葦群島，我坐上了電動船；這裡除了烏魯族的蘆葦島，整個湖區還有41 個「實體島」。我們向3 小時船程外的阿曼坦尼島（Amantani）出發。
抵達碼頭，一排穿著傳統服裝的原住民婦女已經坐著等我們了。
在一位男族長的分配下，船上遊客分為2 人一組，我和一位來自西班牙的中年男子一組。這群默默編織的婦女只笑不語的，開始帶大家走山路回今晚住宿的民家。即使是在海拔近4 千公尺的地帶，她們也是走得像飛一樣快，還從未放棄編織手上的東西，我們趕緊追上。
很多人都認為的的喀喀湖有特別的能量，印加人甚至相信有的統治者是從湖裡誕生的。我不是超自然力量的愛好者，只知道幾年前去過玻利維亞那側的的的喀喀湖，住在太陽之島（Isla del Sol）後，心裡一直渴望到秘魯的這邊看看。晚上回到屋外悠然望天，海的另一邊還有微紅夕陽，然而頭上百萬的星空在靜夜中稍稍的躍動，太陽和星空同在，看來很奇異。我知道，這當中有一份莫名的微妙，帶我走到今天的路，不管那叫做帕恰媽媽、宇宙能量、神、電波、氣場或什麼都好，名字和形式都不重要。我放棄了香港的工作、生活，走著走著，反而不知不覺就擁有了眼前的星空。這一刻我感到前所未有的滿足。
第二天清晨，我們向1小時航程外的他奇烈島（Taquile）出發。抵達後，碼頭旁的水清得可以看到底下的草；我們爬著樓梯往山上走，沿路是帶著乾黃色的梯田。
來到中央廣場才發現這個住有2,200 人的小島多與眾不同呀：原住民婦女依舊是在捲毛線，然而卻是男人在「織織復織織」！仔細看，婦女的傳統服沒有其他島的精緻，大致是像烏魯族的藍色過膝裙配上沒有花紋的粉紅上衣；年輕女孩會在頭上披黑布表示未婚，已婚的才會在髮辮後綁毛球。至於男人的服裝竟罕見的比女生精彩，頭上戴著有細緻花紋的紅白帽表示單身，已婚男子則戴紅色帽，兩種帽子都像拖長的小丑帽，尾巴有個大大的毛球，身上穿簡單的背心外套，斜背著一個裝古柯葉的小包包；沒背包包的男生會把古柯葉收在帽子裡戴上。不過最精細的是男人腰間繫的粗腰帶，花紋好看外，原來中間還穿有妻子的頭髮，含蓄地流露出濃厚的感情。
這裡的「織男」走路都有一點快，我請他們停下來拍照，不論是年輕男子或伯伯都帶著靦腆的笑容，把正忙著織的小物夾在腋下，樣子還真可愛。自8 歲起他們就跟著家中長輩學編織，編織時在腦中已有草稿，再複雜的花樣也不用畫圖；而女性只能捲綿線，平日也要做抬瓦斯筒、擔泥等粗活。這族傳統以來已接受男女雙方在結婚前需先同居一年，不合即分，不用後悔一生；兩性的角色，沒有在講什麼誰吃虧、誰得利，很公平。
後記：回歸生活，是另一場冒險的開始
離家387 天後，我回到了香港。老實說，對我的文化衝擊，比我在旅遊時還多。接受不少媒體採訪，也開始自由旅遊記者的工作，一個人從頭開始，一點也不容易。有一段時間，我很迷惘，生活在患得患失之中。親朋好友都在身邊，但心靈卻比一個人旅行時更孤獨。
很奇怪，在旅途中攀過多少座山峰和火山、潛入多少海裡、走過多少陌生的國度、欣賞大自然不同的面貌、從零開始學習新語言、每天遇上新的人⋯⋯這些我都有勇氣一一的去跨過、去面對。但在自己長大，應該是熟悉的城市裡，我竟然有點害怕了，甚至有點害怕出門見人；有時候，我都分不清人家說的是真話還是反話。
想一想我見過的原住民，他們過著看似貧乏的生活，但從不缺笑容，生命的熱情、對自由的熱愛和希望。如果他們貪圖了社會既定標準下的物慾追求，今天可能也只能落入妥協中殘存。價值的取捨，從來不是外在因素，讓我們心中有不甘卻只能低語的，全是自身的選擇。他們的心靈，比我們才更富有。
一個人旅行，做最多的不是吃喝玩樂，而是學會觀察；不單觀察別人，也還有和自己對話。面對自己的過程中，是孤獨的，卻從不寂寞，只是偶爾會被自己嚇一跳，發覺了自己很多的另一面。當我在聆聽心裡到底想要什麼樣的生活時，也接受那不完美、擁有黑暗面的我。從中讓自己進化成更好的人，成為更值得喜歡的自己。所謂旅遊，見世界，到最後，也是見自己。
我要記住的， 是那個傻傻的、曾經熱血地、不顧一切的那個自己。
〈本文選自全書，曾琳之 整理〉
作者：上田莉棋（Riki）
一半台一半日，土生土長香港人，畢業於香港中文大學新聞與傳播學院，沒有乖乖從事政治新聞，誤打誤撞成為旅遊記者，曾任職《Tea Magazine》《新假期》雜誌，攀過智利最南的巴塔哥尼亞高原，登上非洲最高5,895公尺的吉力馬扎羅峰，深入玻利維亞礦場，足跡遍及六大洲、將近50個國家。
不甘心的個性，加上認為人生如果只能坐著作夢，還不如快點行動；因為工作關係愛上拉丁美洲文化，決定辭職遊學387天，到西班牙學西語，再上癮般的繼續到南美洲及中美洲闖蕩，目前繼續不定期遊走世界各地，以成為全職旅人及自由旅遊記者為目標，持續於《新假期》《U Magazine》《蘋果日報》《信報》《Cosmopolitan》撰寫專欄或文章，並活躍於網路媒體。
出版：啟動文化／大雁出版基地
書名：辭職旅行的意義
目錄：
導讀：如果旅行不只是旅行，那是什麼？──褚士瑩
自序
序章：我的第二人生
第一章：厄瓜多Ecuador；動物星球
1-1 從最危險的首都開始
1-2 火山的教育
1-3 深入森林，瘋狂的猴子入侵了！
1-4 與動物朋友們的樂活
1-5 我真的累趴了！
1-6 再見了，動物朋友們！
1-7 從森林，再到達爾文的群島
1-8 龍之國度潛水蜥
1-9 寂寞的佐治，你不寂寞了吧
1-10 與海獅共游，我沒來錯了！
第二章：秘魯Perú；回到印加時期
2-1 庫斯科（Cusco），傳說中的印加古都
2-2 萬聖節與市場見學
2-3 神聖峽谷中的印加智慧
2-4 登上馬丘比丘（上）：走過印加人的村莊
2-5 登上馬丘比丘（中）：我不敢相信！我吃了老鼠！
2-6 登上馬丘比丘（下）：終於來到印加人的側面
2-7 羊駝和駱馬的國度
2-8 美麗的秘魯姑娘和穿裙子的男孩
2-9 鷹之谷
2-10 的的喀喀湖（上）蘆葦島，商業不對嗎？
2-11 的的喀喀湖（下）島上生活與織男魅力
2-12 失落中的沙洲
第三章：巴拿馬Panamá；從天堂到地獄
3-1 我來到加勒比海了嗎！？
3-2 有機可可豆的故事
3-3 天呀！我為什麼來到這裡過聖誕？
3-4 小朋友們，謝謝你們帶給我快樂的聖誕節
3-5 大受打擊！惡劣的動物中心！
3-6 苦中作樂，果香味的藝伎咖啡
3-7 巴拿馬城與堅守雨林的民族
3-8 重新出發，我是《浩劫重生》的湯姆・漢克！
第四章：哥斯大黎加Costa Rica；和動物在一起，人生最快樂
4-1 「喂！妳吃過貓嗎？」
4-2 洗到手都起水泡了⋯⋯再忍耐一下吧！
4-3 樹懶小豬，你們也太懶吧！
4-4 我終於成為猴子列車了！
4-5 去吧！再高飛吧！
第五章：古巴Cuba；從期待到討厭、再愛上……
5-1 我是哈瓦那大學逃學系學生！
5-2 我的哈瓦那之家
5-3 不要再逼我跳騷莎了！
5-4 尋找雪茄老人
5-5 別把我當凱子！
5-6 我的古巴生存之道
5-7 倒帶時光千里達，可愛的彩色小城
5-8 古董車之夢
5-9 切・格瓦拉的革命精神與自由幻夢
5-10 6小時的街頭靜坐，就是為了這片海
5-11 聖地牙哥尋樂之路
5-12 古巴式生活小規矩
第六章：尼加拉瓜Nicaragua；火山之國
6-1 又回到格拉納達！？
6-2 火山島的天然金字塔
6-3 獅子之城
6-4 窺探地球的血液，夜探火山
6-5 衝吧！滑火山！
第七章：瓜地馬拉Guatemala；神秘的馬雅之國
7-1 來得正好！瘋狂的復活節遊行
7-2 滿城盡帶花地毯！人生真無奈！
7-3 回歸平靜而不平淡的古城
7-4 有路邊攤的人生，多美好！
7-5 民族控，我要瘋狂了！
7-6 殘酷的軍隊，強大的女性
7-7 謝謝你，安地瓜的小朋友
7-8 宏都拉斯，抽菸的美洲豹、猴子，還有⋯⋯貝殼！？
7-9 聖湖阿提蘭（上）：尋找馬雅神婆
7-10 聖湖阿提蘭（下）： 山和湖之間
7-11 最美麗的馬雅金字塔
7-12 八重碧玉湖和黑洞漫游
第八章：墨西哥México；期待下一次再相遇
8-1 初見墨西哥
8-2 可樂神廟，嚴打狗仔隊
8-3 浮潛藍洞，無盡澄明的藍
8-4 馬雅神廟，還是市場！？
8-5 海龜們，你好、再見！
附錄：志工申請方法
後記：回歸生活，是另一場冒險的開始
