原酒 滿足挑剔的烈酒癡

由蘇格蘭裝瓶廠釋出的單一純麥威士忌原酒，近年來在台灣酒界掀起一陣狂熱，每家裝瓶廠推出的酒，都有自己突出的個性與稀有性，口中迸裂的層次與香氣的堆疊都相當有力，讓酒迷們如癡如醉。

事實上，整個二十世紀一直都是各個蒸餾廠提供單一純麥威士忌，給大集團進行勾兌調和或儲存，進而產生各具風味的調和威士忌（如Johnnie walker）。市面上沒有什麼單一純麥威士忌的選擇。

直到一九六三年，格蘭菲迪開始在市面上少量販售單一純麥威士忌，全球第一支單一純麥威士忌才問世，但數量極少。

直到十幾年前，單一純麥威士忌開始受到注意。人們發現它更耐人尋味，個性更鮮明，且每座酒廠的風格都不同；即使是在相同的生產條件、不同的酒桶裡裝瓶的酒，也會有不同的風味表現，變化性非常高，引起酒客們的關注，也開始了單一純麥威士忌的世紀。

喝慣了單一純麥，酒客們開始追求更精粹的口感，於是威士忌原酒抬頭，甚至造成搶購。可以說二十一世紀的前半葉，將會是原酒的世界。

全球第一支單一麥芽威士忌於1963年誕生，由格蘭菲迪酒廠出品。（照片提供/格蘭父子）

飲酒過量，有害（礙）健康；酒後不開車，安全有保障。

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威士忌原酒的
分辨與奧妙

歐洲的威士忌原酒酒廠分類複雜，且會因裝瓶廠的選酒功力誕生夢幻酒款，從來都是品酒人士追求的目標。但下手前，先多看多聽才好。

台灣烈酒界通常把酒精濃度高於四十三度以上的威士忌定義成原酒；但事實上，原酒應該是指：把威士忌在酒桶中最原始的狀態裝瓶，並忠實記錄與呈現。其中並沒有進行加水稀釋、混桶、冷凝（Chill-Filtered）、染色（Colored）或勾兌（Blended）等過程。但事實上，原酒又細分為單桶原酒、原桶強度原酒，以及調和式原酒等。

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酒商資訊

山發國際：(02)2959-9788

欣合興國際：(04)2231-2801

豪邁國際：(02)2733-1798

什麼是ＩＢ、ＯＢ？

Independent Bottler，簡稱「ＩＢ」，一般稱「裝瓶廠」、「獨立裝瓶廠」，ＩＢ透過各類型蒸餾廠或酒商購買整桶威士忌，再以自己的品牌包裝上市販賣；酒標上載明該瓶威士忌的出處、陳年木桶、蒸餾年分、裝瓶年分。這些裝瓶廠會強調挑選功力與陳年酒桶，以原桶的酒精濃度裝瓶，保留最原始風味面市，提供威士忌愛好者更多樣化的選擇，國內的威士忌原酒以此類占大宗。

Official Bottlings，簡稱「ＯＢ」，一般稱為「原廠裝瓶」。原廠裝瓶的原酒釋出極少，因為它象徵原廠的最高品質與架構，通常有固定的風格以及年分，例如十二年、十五年、十八年，買回存放後，即使多年後再開瓶，品質口感都不會差太多，這就是ＯＢ的穩定度，增值空間也最高，近年造成國際市場搶購熱潮。

百年麴菌發酵
釀出日本清酒原味

日本清酒原酒比威士忌原酒來得複雜些，日本酒從純米酒到純米大吟釀都可以生產原酒，每一個階段的原酒風味各自獨特，自去年開始，日本清酒原酒的美妙，開始被注意，相信會是下一波日本酒焦點。

日本在數百年前便有原酒，是日本酒最初的姿態。原酒的力量來自酒廠數百年歷史的麴菌，杜氏運用自然界的力量，讓酒質在表現最佳的狀態時停止發酵，便是原酒的靈魂所在。

大部分的原酒口感都頗為渾厚濃醇且扎實，男人味十足且豐富性夠，一般屬於進階日本酒，特色在於其豐郁風味，以及來自原料特有的甜美酒香，口中強勁爽快的酸味，亦成為日本原酒引人入勝的所在。

好的原酒入口便可感受到甘、酸、澀、膨脹感與酯味，也是原酒最強調的部分。酯味含有大量的胺基酸與膨脹感，能夠呼應油脂類豐富的食物，最適合搭配串燒與肉類；近年來歐洲有越來越多的米其林餐廳，會選擇酯味與香味豐富的日本酒搭配西餐，是日本酒受國際注目的最佳跳板。

飲酒過量，有害（礙）健康；酒後不開車，安全有保障。

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好的原酒可以襯托料理手法繁複的西餐，甚至油脂豐富的紅肉。

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酒商資訊

溢川：(02)2809-8762

南聯國際：(02)2758-2911

桑提：(02)2567-3538

西華飯店：(02)2718-1188

鈴樽：(02)2760-8098

混搭釀新意
台灣也有威士忌原酒

目前進口威士忌市場約占九三％，台灣本土威士忌約占整體銷售的七％，約六至七億元，未來單一麥芽威士忌原酒上市後，不僅能一舉提升台灣菸酒公司的名聲，且整體銷售營業額預估能超過十億元。

這天我風塵僕僕地抵達位於南投市的南投酒廠，一探這即將上市的威士忌原酒誕生地原貌。

負責接待的副廠長潘結昌表示：「台灣菸酒公司十幾年前就從蘇格蘭訂製了整套的威士忌蒸餾設備，可以算是台灣第一家威士忌酒廠；不過當時並不做生產威士忌用途，直到二○○八年單一麥芽威士忌抬頭，威士忌的全球供需增加，台灣菸酒公司買不到原酒，加上僅做調和，無法自行釀造生產，不能算是威士忌專業酒廠。在雙重刺激下，便有了自己生產單一麥芽威士忌原酒的念頭。儘管台灣因為氣候因素，每年僅有十月至隔年三月能製造威士忌，但我們仍從各地酒廠調來蒸餾器，決心做出真正屬於台灣、品質好的單一麥芽威士忌原酒。」

十幾年來走訪各個產業，最佩服的部分就是台灣人兼容並蓄，且發揮極致的毅力。這天我看見來自德國的機器負責磨麥與糖化，來自英國與比利時、規格完全不同的蒸餾系統擔任蒸餾冷凝。這四座不同規格的蒸餾器，蒸餾出的酒各具風味，卻也因此讓新酒的風味更豐富，也證明台灣人創造奇蹟的能力。

我舉起手上這杯剛貼上酒標、即將上市的波本桶單一麥芽威士忌原酒敬潘結昌，香氣輕盈奔放、順口，尾韻卻渾厚的醇美在口中漾開，再緩緩向四面八方延伸且餘韻猶存，層次並不輸國外酒款，風格相當完整且具國際水準。我不禁再次舉杯向酒神敬酒，感謝台灣即將又有一支好酒問世。

預計今年9月上市的台灣菸酒公司威士忌原酒， 口感令人驚豔。

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來自各地酒廠、不同規格的蒸餾器，一同生產台灣奇蹟。

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南投酒廠副廠長潘結昌，在推動威士忌原酒問世的路上不遺餘力。

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台灣威士忌品飲第一人 姚和成

十八年前一瓶百富威士忌，讓姚和成推開了威士忌的大門，憑藉自身的努力與對威士忌的使命感，十多年下來，不僅成為台灣威士忌專家的第一人選，更讓台灣成為單一麥芽威士忌專業品飲重要國家之一大步邁進。

走進姚和成位於地下室的酒窖，一股冷空氣襲來，燈一亮，儼然像個迷你的烈酒博物館。

提起姚和成（King-fisher），烈酒界無人不知無人不曉。他不只是威士忌愛好者，也可說是引起台灣單一純麥威士忌風潮的重要幕後推手。一九九五年開始涉入，個人威士忌品飲紀錄已突破三千款的姚和成笑說，敲開他人生中威士忌大門的，是百富十年單一純麥威士忌。

「那款酒細膩、優雅，深深吸引我探究其中奧妙；於是我邊看書邊研究，找資料看專家評語來找酒，試飲後再寫下自己的心得，網路發達後，也在網路上與大家交換試喝心得。」

他的私人酒窖裡，最高價酒款單價五十萬元，所有的酒只進不出，最多僅交換或是與朋友共享。「當初純粹只是想要收藏自己喜歡酒廠出的酒款，並且將好喝或是以後想要喝的酒先收進來。隨著網路世界的無遠弗屆，了解也越來越深，慢慢也就體認到，有故事或是限量款的酒，增值空間才大，其他的，找對時間就喝了吧。」

提到威士忌原酒，他的見解是原廠極少推出原酒，所以具有稀少性原酒與代表性，有增值空間。裝瓶廠由於沒有酒廠的包袱，可以和不同大小酒廠買酒，甚至買下酒廠，自由調配比率或換桶陳放，做出屬於該廠獨特風格的酒款，自由性相當高，也容易引起原酒迷們的爭購與崇拜。

「總而言之，威士忌是條不歸路啊。」一直表情嚴肅的他終於笑了，但是那笑容，可是心甘情願得很。
 

姚和成是台灣威士忌專業人士的第一把交椅。

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位於地下室的酒窖，酒藏琳琅滿目。

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給對威士忌原酒有興趣的新手建議

1. 從原廠最便宜的基本款原酒開始喝起。基本款通常都由廠內的最高級調酒師認定，因此最有原廠的架構與風味，把特色表現出來，是最容易認識一個品牌的方法。

2. 不要挑冷門酒款，先從暢銷酒款開始。冷門之所以冷門，大都是因為口感小眾，暢銷酒廠的酒款既然處處可見，代表口味能被大多數人接受，可以一試。

3. 不要盲目跟著大家選購，要藉由試喝了解自己的口味，再從口味找酒廠。

4. 買來就要喝，不要收藏或增值，目前的台灣裝瓶廠原酒，並不適合投資市場。