隱身南法的混釀王者

編按：大法官暨葡萄酒專家陳新民新作《酒海南針》，羅列來自世界各葡萄產區共三百款美酒，特別之處在於每瓶酒在台售價約兩千元上下，適合作為葡萄酒愛好者從初學進階到鑑賞級的指南。《今周刊》獲授權，以連載方式摘錄精采文章，每周一篇共六篇，由陳新民嚴選推薦物超所值的葡萄酒。

法國隆河河谷南端，有一個歷史悠久的藝術中心—— 亞維儂，每年夏天的藝術季吸引了百萬計的遊人，加上附近觀光勝地的普羅旺斯，正值百花爭豔的時刻，也吸引了如蝗蟲般的遊客。這些遊客也造就了附近一個著名的產酒區—— 教皇新堡的酒業。

離亞維儂北郊二十五公里處，有一個小村落，這裡曾是十五世紀時教皇的行宮，還有一個殘餘的宮殿，成為紀念館。教皇新堡酒酒區有三千一百公頃。這裡濱臨地中海，氣候極為乾燥炎熱。此地葡萄樹大都長得矮大粗壯，往往只有半個人高度，而樹幹虯結，地上卵石堆積，深刻地表現出酒農向天討飯的艱苦模樣。葡萄葉乾枯、處處熱氣噴襲，此處看到的葡萄園，實在無法讓人興起一股浪漫遐想！

嚴苛環境 造就混釀葡萄的調味大師

本酒區將近三百家的酒莊，也確實向天討飯成功。本地的葡萄，以葛利那希（Grenache）為主，占了七成以上，這是一種顏色較紅淡，丹寧弱，但酒精度較高的一種葡萄；另外，希拉（Syrah）葡萄也占了一成；第三位則是慕維德爾（Mourvedre）。

但是大多數酒農都會採用混釀的方法，甚至混釀至十三種葡萄，讓葡萄酒的酒精度、色澤（例如慕維德爾與希拉會帶來強烈的黑色素，讓酒色變深）、酒體（希拉帶來的複雜度與丹寧）、圓潤等獲得最大的調和。故教皇新堡的酒農，個個都是「調味大師」。

教皇新堡酒既然走口感與酒體濃烈，愛恨分明，陽剛味十足的一路，似乎很符合派克這種「重口味」型的評審標準。無怪乎派克給此地酒的評分都高得離譜，動輒九十五分以上。這種殊譽在對待澳洲濃烈的酒款上，也頻頻出現。

由於天氣炎熱，本地葡萄容易過熟，酒精度經常高達十五度以上，屬於強壯型的酒款。

在西方飲食搭配酒款上，口味最重的肉食類，特別是野味燒烤（如烤野兔、野豬），一定建議搭配教皇新堡酒，其中又以陳年教皇新堡酒為第一選擇。原因無他，這些野味的腥羶味，必須加上極重的香料，才可掩蓋過。惟有老教皇新堡酒，才可有與之相互輝映的強烈氣息。

教皇新堡一般是價位中等，但本地也是老藤集中的地方。

老藤集中 催生各擁粉絲的明星酒莊

有三家酒莊是本地的明星酒莊，第一家為布卡斯特堡「佩漢酒」（Chateau de Beaucastel， Perrin），這是一家成立於一六八七年的老酒莊，早年曾獲得法皇路易十四的讚賞，本酒莊最流行的基本款，年產量可達二十萬瓶，都由五十年以上老藤所釀製，上市價格多半超過一百美元。至於其頂級的「佩漢酒」，每逢三、四年才出產一次，年產不過五千瓶，市價動輒超過五百美元。

第二家為佩高酒莊（Domaine Pegau）；第三家為拉雅堡（Chateau Rayas），這是一家十分特殊的酒莊，和教皇新堡酒採取混釀法不同，本堡採行單釀法，完全以葛利那希葡萄為主。本酒每年釀製約二萬五千瓶，基本上不能代表教皇新堡的特色。

佩高酒莊是一家本地老酒莊，成立於一六七○年，由斐洛家莊所創設，傳承至今。此一酒莊雖然不像布卡斯特堡那麼遠近馳名，但近十年來，也已成為本地區最耀眼的新星。

在一九八七年當今主人保羅的女兒蘿倫斯加入酒莊管理經營之前，本酒莊是採取販賣酒給酒商、而不自行販售的方式。看中了本酒莊共有十八公頃園區，最令人羨慕者，乃是有兩片超過百年的老葛利那希葡萄園，蘿倫斯開始勵精圖治，發揮了本園的所長。

本酒莊之酒九○％以上是種植葛利那希葡萄所釀成，另外一○％使用其他十二種葡萄，每年釀製三款酒：最基本的「珍藏級」（Cuvee Reservee）年產量七萬五千瓶；較好的「蘿倫斯級」（Cuvee Laurence），產量約七千瓶至一萬瓶；以及最頂級的「卡波級」（Cuvee da Capo）。

珍稀為貴 卡波酒、佩漢酒互爭第一

卡波酒自一九九八年第一次上市後，至今只產五次（最近一次為二○一○年），派克兩次給了滿分，另外兩次也給九十六至一百分及九十八至一百分。每次只有四千瓶的產量，一上市立刻超過五百美元以上，與佩漢酒一樣，互爭本地區「第一紅」。

至於排名第二的蘿倫斯級，也有頂級酒的架式與價格。產量很少，所以不易購得。例如台北可以發現若干瓶二○○五年分的蘿倫斯級（派克評九十五至九十七分），市價八千餘元，酒商特價也賣到近五千元一瓶。

推薦的珍藏級，雖屬本酒莊基本款，但也有第一流的品質。例如二○一○年分，派克即評了九十七至九十九分；同樣的佳績，也表現在二○○三年分的九十八分！其酒體雖然沒有卡波酒來得強壯，但在橡木桶中儲藏了十八個月，酒精雖然高達十六度，酒質濃稠為深桃紅色，入鼻有一股強烈的藍莓、漿果及淡淡的酒精味道，是一款非常華麗與魅力的好酒。

新上市時一瓶大約新台幣二千元上下，成熟至少需要十年以上，保存得宜的話，可以輕易存放二十五至三十年。

遵奉傳統 老東勇酒莊收伏評審派克

若要延伸品嘗，則推薦老東勇酒莊（Le Vieux Danjon），該酒莊成立歷史並不長，迄今剛好半個世紀。一九六六年開始釀酒，但自從現任莊主路西安．米歇爾（Lucien Michel）當家後，開始出人頭地。酒莊是一個尊奉傳統的代表，擁有十四公頃的葡萄園，只有一公頃是白葡萄，紅葡萄七成是葛利那希。

許多新潮的教皇新堡酒莊，希望釀造出龐大宏偉、口感濃郁，至少要陳放十年以後酒體才能柔和入口，而且價錢奇貴的新潮酒，當然也會強調使用法國小、全新的橡木桶，來加強酒的層次感與芳香度。

但老東勇酒莊卻不來這一套，醇化的木桶乃大型老木桶。醇化期在十八個月至二十四個月之間，釀出的老東勇酒強壯，但不失柔和。

這是一個誠懇且老實的好酒莊。每年釀製的紅酒，平均在四千箱、五萬瓶出頭。白酒約十分之一，就是這兩款酒而已。每年都會吸引一批死忠的粉絲，包括派克在內。

自然派克也給予高分。以二○一○年為例，即評了九十三至九十五分。不過，值得慶幸的是，高分並未反映在價格上。該年分在台北上市後，一瓶售價約二千元；台北能夠買到如此希罕的教皇新堡酒，足以證明台北的品酒文化已經登堂入室了。

老東勇酒莊（Le Vieux Danjon）評價頗高，慶幸的是，高分並未反映在價格之上。2010年分在台北一瓶售價約2000元。

歐洲資深愛酒人士提到有品味的教皇新堡酒，一定會提到的另一個酒莊，是由電報局機房改建的老電報局酒莊（Domaine de Vieux Telegraphe）。

葡萄酒達人 陳新民

現任大法官，留學德國開始品飲葡萄酒，至今超過30年，對葡萄酒有獨到的見解及認知。