洋溢法式風情的加州莎當妮

編按：大法官暨葡萄酒專家陳新民新作《酒海南針》，羅列來自世界各葡萄產區共三百款美酒，特別之處在於每瓶酒在台售價約兩千元上下，適合作為葡萄酒愛好者從初學進階到鑑賞級的指南。《今周刊》獲授權，以連載方式摘錄精采文章，每周一篇共六篇，由陳新民嚴選推薦物超所值的葡萄酒。

若說美國是個「睡獅」，不要驚醒他沒事，一旦驚醒他，可真是「獅哮一聲百獸驚」。君不見，珍珠港事變一驚後，美國迅速變成世界第一等強國，居然每天可以讓一艘軍艦下水！

而有「紫金」（purple gold）之稱的葡萄酒產業，美國也是在上個世紀八○年代以後，才開始蓬勃發展，而且「一鳴驚人」，美國酒——尤其是加州酒，很快地占領了世界頂級酒版圖的一大塊。

目前美國葡萄酒九○％產在加州，全州五十八個郡中，有四十六個生產葡萄酒，酒莊超過一二五○座，每年產值接近六百億美元，三十三萬人藉著葡萄酒為生，所以是加州甚大的「紫金」產業。

加州納帕谷區 寸土寸金葡萄酒重鎮

加州的葡萄酒最著名產區，乃是位於舊金山東北八十公里處、面積達一萬一千公頃的納帕谷區（Napa Valley）。

「納帕」，以當地印地安人的語言，意義為「收穫」，表明本地水土十分適合種植穀物。目前有一五○座葡萄園，星羅棋布於此，這可是寸土寸金之處。

現在品酒界有一句時髦的話，所謂「膜拜酒」（Cult Wines），原本是由法國柏美洛地區的瓦藍德羅堡（Chateau Valandraud）首開風氣，因為是在狹小車庫內釀的酒，也稱「車庫酒」（garage wine）。

由於這些酒的產量很少，多半在五、六千瓶之譜，並強調全新橡木桶長年窖藏（通常一年半至二年），因此酒體澎湃與強壯，售價自然不便宜（至少二百美元以上），而且多半採取網路預購。

這股風氣反而在美國加州發揚光大。美國加州近年來冒出的膜拜酒，簡直如雨後春筍般迅速，打亂了市場的行情，以及美酒家對於美酒的評判標準。

後者的情形乃是追尋派克大師的一貫主張：加州酒必須發揚本地葡萄，特別是赤霞珠（Cabernet Sauvignon）具有強壯與結實的特性，應當釀造出果味豐富與粗獷型的加州酒，而不必硬學波爾多那一套「沒落貴族」的調和模式，以致於讓加州酒「削足適履」，變得四不像。

加州新潮頂級酒 漿果、草莓果味鮮明

這些加州的新潮頂級酒，可以說都是「派克化」（Parkerization）的產物，導致風味嘗起來，幾乎都有同質性：顏色深紅近紫、酒體濃稠、集中的糖果味、偏甜，以及明顯的漿果、草莓等果味，而且可以趁新鮮飲用。至於頂級波爾多或布根地所強調的「貴族般的優雅氣息」，則已如明日黃花。

不過，畢竟美國還是崇尚歐洲文化為主流思想，想要在加州這塊美麗新天地，複製出盡量原汁原味的法國酒，特別是波爾多酒的努力，一直沒有間斷過，這便是釀造所謂的「美麗塔吉酒」（Meritage）的潮流，也就是釀製加州版的波爾多調和型酒。

這讓我想起了年輕時候，電視影集「篷車英雄傳」的葡萄酒版本。這些充滿理想主義與毅力的精緻葡萄酒文化「拓荒者」，值得我們再三品賞他們的傑作，即使這些作品已經有日漸衰退的趨勢。

美國美酒拓荒者 莎當妮白酒揚名巴黎

在此介紹曾經引領風騷一時的名酒莊，現在雖然都有江河日下的兆頭，令人有「走在夕陽大道」上的蒼涼感，不過身為愛酒人士，我們也應當對之表達崇敬與懷念。

格吉斯山酒莊（Grgich Hills Estate）創始人麥可．格吉斯（Mike Grgich），便是上述這種美國美酒拓荒者的代表人物。

雖然他上場的時間較晚，已經快要接近美國美酒復興期的中場，但無疑地，他的貢獻堅定了許多美國酒農追求完美的決心。

格吉斯出生在前幾年飽受戰火蹂躪、種族屠殺，而受到全世界關注的原南斯拉夫領土克羅埃西亞的葡萄莊園，他在故鄉讀完釀酒大學後，先在德國擔任兩年交換學生，後來轉赴加拿大，再來到美國加州納帕河谷尋找機會。

因緣際會地，格吉斯在加州最古老的酒莊——伯琉酒莊（Beaulieu Vineyard）找到了一份打雜的工作。他真是好運到家！

當時號稱「加州最偉大釀酒師」俄裔的切里斯切夫（Andre Techelistcheff），正好在此酒莊服務。這位大師曾經在本酒莊工作達三十五年之久，一手將酒莊的金字招牌打響。

可能兩人都是來自蘇聯或盟國，能用俄文溝通，又同在異鄉謀生，大師於是傾囊相授，包括釀製莎當妮（Chardonnay）白酒的低溫發酵技巧。

學成後，格吉斯先到新成立的羅伯．孟大維酒莊擔任釀酒師，後再進入老酒莊蒙特利納堡（Chateau Montelena），在那裡釀出了一九七三年分的莎當妮。

沒想到，三年後，這一款莎當妮居然在巴黎的「美法名酒大賽」中，名列白酒第一。

這是一場把美國酒推上世界舞台時代性盛會，許多酒書都津津樂道提到（或批評）此次比賽的過程。這款白酒品質之好，也當是沒有疑問的了！
然而，世界是現實的。一九七六年獲得如此殊榮後，格吉斯馬上獲得一個咖啡飲料集團的資助，在一九七七年買下一個一四八公頃的園區，成立自己的酒莊，而且特別訂在國慶日的七月四日，表明了格吉斯成為美國公民的一分子。

格吉斯山酒莊 赤霞珠酒洋溢黑醋栗香

格吉斯山酒莊成立後，自然是以拿手的莎當妮作為主打，而後再逐漸往赤霞珠等紅酒發展。

果然不負眾望，格吉斯的莎當妮有非常新鮮的口感，又可以感覺到典型法國布根地梅索白酒那種飽滿的乾爽味，加上層次十分複雜，令人回味無窮！

一九九五年至一九九七年之際，孔雀洋酒的曾彥霖兄大膽地進口了一批一九九一年分的赤霞珠，以及一九九二年分的莎當妮，我曾多次品嘗過這兩款酒。甚至一九九一年分的赤霞珠，我還有接近一箱之多，靜靜地睡在我的儲酒櫃中。

這款赤霞珠紅酒，顏色如紅寶石，古典的波爾多風格，黑醋栗的典型香味，二十年陳年後，也和陳年布根地一樣散出烏梅的香氣，只是要醒上至少三個鐘頭，開始時，有一股不悅之窖氣，但接著會消失無蹤，展現迷人風貌。

可能是因為酒莊規模太大了，光是人工費用便是一個可觀的數字，畢竟會釀酒的人並不一定會管理。因此格吉斯山酒莊為了生存，不得不釀製一大批各種價位與各種種類的酒，以致於水準參差不齊。

近年來，派克評分已經很少看到超過九十分以上，對於格吉斯山酒莊當家的莎當妮與赤霞珠，也都在八十八分處徘徊。

我相信本酒莊的波爾多口味不夠強烈，以致不獲派克的青睞，當是主因之一。這也是要告訴酒友們：值得下手！

Grgich Hills Napa Valley Chardonnay
葡萄品種：Chardonnay

格吉斯釀出的蒙特利納堡莎當妮，在1976年大放異彩，也讓這座1882年成立的美國老酒莊揚名於世。

書名：酒海南針：引導您進入美酒世界的300款名酒
作者／出版社：陳新民
出版日：2013年2月

葡萄酒達人 陳新民

現任大法官，留學德國開始品飲葡萄酒，至今超過30年，對葡萄酒有獨到的見解及認知。