羅伯．派克 讓美國品味主宰葡萄酒市場

點進許多的葡萄酒網站，你都可以發現在酒款品項下方有著ＷＡ、ＲＰ或是ＰＰ這類的英文標記，比如ＲＰ：九十五分至九十七分，下方可能再加上一些描述酒款特色的評語，比方「單寧細膩」、「酒體醇厚之類」的描述。

到底這個ＰＰ、ＲＰ或是ＷＡ的意義為何？

羅伯．派克於簽書會現場被熱情的粉絲包圍。

全球葡萄酒產業價值數十億美元，並且已成品味的象徵。

飲酒過量，有害（礙）健康；酒後不開車，安全有保障。

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飲酒過量，有害（礙）健康；酒後不開車，安全有保障。

派克影響力無人能敵

這些代號都是代表出版《葡萄酒代言人》（The Wine Advocate）美國酒評家羅伯．派克（Robert Parker）的酒評分數（Parker’s Point），派克有「葡萄酒教父」、「葡萄酒帝王」稱號，他的酒評分數可以決定紅酒的價格，而他的刊物在葡萄酒界的影響力，自然不在話下。

不過，同時也有許多網站標榜著「派克評分下的遺珠之憾」，強調未經派克評分卻是優質好酒。不過不管你是贊同或是否定派克，幾乎沒有人可以略過派克在葡萄酒界的影響力。

難怪一篇《紐約客》（New Yorker）的諷刺漫畫中，派克穿著耶穌的袍子坐在山頂上，驕傲地拿著紅酒杯；山底下，酒莊老闆、酒商、投資人紛紛想爬到他身邊。對白寫著：「神啊！請告訴我這瓶酒幾分？」

究竟一名半路出家的品酒家，如何撼動全球數十億美元的葡萄酒產業？

在二十歲之前，派克沒喝過什麼紅酒。直到上了馬里蘭州的大學後，他到巴黎找正在讀法文系的女友，才第一次品嘗到真正的紅酒，他第一口就迷上了。在那趟旅遊中，他和女友挑選最便宜的餐廳，把省下來的錢全部拿來喝酒。

回國之後，派克對紅酒的熱情不減，決定開始培養知識。他也和大學同學一起組成品酒會，從一瓶一美元的葡萄酒開始試起，並開始記下自己的品酒筆記。

他在畢業後進入巴爾的摩農業銀行（Farm Credit Bank of Baltimore）工作，不過，當派克在銀行做著無聊的工作時，全球的紅酒市場正經歷劇變。一九七六年，發生有名的巴黎品酒會判決。美國加州的酒商找了法國的知名品酒師，對加州及法國的紅酒舉行盲飲測試（Blind Tasting）。出乎所有人的意料，結果美國紅酒大勝，引起了全球葡萄酒市場的大洗牌。《時代雜誌》（ＴＩＭＥ）封面寫著「不可思議！加州擊敗法國！」一二五年來，全球頂級五大酒莊的名單幾乎維持不動，而這個神話卻被美國加州的小酒莊打破。突然間，美國便宜的紅酒變得有吸引力。無名酒廠如雨後春筍般不斷冒出，美國對酒的需求也瘋狂成長。
 

小酒莊封王開創新局面

派克看到了這個機會，決定放手一搏。七八年，在家人的財務協助下，派克的《葡萄酒代言人》雙月刊創刊號問世，強調所有酒都是自己付款，獨立挑戰權威意圖一覽無遺。

不同於市面上文辭優雅的紅酒刊物，派克的雙月刊用字極簡，反映了他直截了當的美國人個性。例如，在一篇文章中，他形容一瓶酒「已經發臭，喝下去會危害健康」，有力的敘述優劣立判。最關鍵的，派克用了一百分制來評鑑葡萄酒。這個計分系統，把酒的所有層次和特性，化為一個單一分數：比如六十五分到七十四分為普通、八十分到八十九分為非常好，九十六分到一百分為非凡。

這套指標性的分數系統正是消費者最需要的。一般人只要有一個客觀的評鑑告訴他們，這瓶酒是好是壞？該不該買？而派克的分數正中下懷。雖然有人認為用一個分數來代表一瓶酒會扼殺了它豐富的特性，但是派克獨行俠般的正義形象、容易理解的分數系統，還是抓住了廣大消費者的心。
 

無視歷史光環只重口感

葡萄酒專家楊子葆和林裕森觀察此一現象，認為美國是葡萄酒的新興市場，這是很龐大的商機，消費者在短時間內想要買到理想的酒款，當然需要指標性的意見，派克的崛起是天時、地利、人和的綜合結果。

派克用淺白方式、通俗易懂的話語來詮釋和評價葡萄酒，是他成功之處。與英國酒評家Hugh Johnson比起來，Johnson偏重在葡萄酒酒廠的悠遠歷史，但是派克只著重在葡萄酒的口感本身，他拿掉歷史光環，直接品嘗酒的口感，不重視是否有名牌酒廠加持。林裕森強調，或許這就像是美式與英式的風格和偏好，英國強調精英口味和歷史光環，而美國則重視自我感受。

很快地刊物收入就和成本打平，派克開始每年到法國「直擊」酒莊，妻子則充當翻譯。

改變派克品酒生涯的大轉折，就從八二年的一趟法國波爾多之旅開始。當時市場上紛紛看壞八二年波爾多紅酒，而派克是唯一的正面評價，零售商抓緊這個機會，把派克的分數拿來大做宣傳；波爾多酒莊也大發其利，推出的預售酒一批比一批高價。

一夕之間，派克從沒沒無聞的獨立評酒師，被零售商化身成為主流的酒品先知。從此之後，派克的分數成了眾人追逐的焦點。

《葡萄酒代言人》的訂戶從一開始的二百人，在八六年暴增到一萬八千人，年收入達一百萬美元。生活無虞的派克決定從銀行退休，專心品酒。

他的「退休生活」每天要品嘗二十五款以上的紅酒，一周工作時間超過九十小時，一年要喝掉一萬瓶紅酒。為了保持味覺，他一天要喝五公升的水。派克還為自己的鼻子保險，金額高達一百萬美元，這更為派克增添了他味覺的權威。

「派克化」的紅酒市場

九○年代，蘇富比葡萄酒拍賣目錄開始使用派克評分，他的名聲如日中天，但爭議也隨之而來。派克公開承認，自己喜愛口感濃郁、果香味濃、酒體飽滿、橡木味強烈的紅酒，而這個獨立性並不隨著成名而有所動搖。

許多被評低分的酒莊，認為他的評分太過武斷，怨言越來越多，開始拒絕讓派克品酒。更有甚者，法國知名酒莊白馬堡的主人，還假裝邀他來酒莊品酒，卻關上大門，一邊放出狗來咬他，一邊對著他大罵。

一名宣稱自己已經「破解了葡萄酒公式」的釀酒師，針對派克的高分紅酒做出他的化學解析，並且研發出一套公式，成了「派克化」（Parkerization）最好的例證。

他指出，只要照著做，就能釀出最高分的酒。而號稱「紅酒整形師」的釀酒顧問，同時也是派克好友的米歇爾．羅蘭（Michel Rolland），收取高昂的顧問費，指導全球超過一百家酒莊如何釀出「好酒」。

就像紀錄片「葡萄酒的世界」（Mondovino）中所言，經過羅蘭「指點」的酒莊，派克分數就能奇蹟似地大幅躍升。

其中，羅蘭喜歡使用的技術，包含延遲採收時間、發酵前葡萄籽長時間低溫浸皮、攪桶、微氣泡注入等新技術，就算是天氣欠佳的年分，也可以利用技巧彌補，釀出香豔濃郁的酒。

退居幕後  接班人現身

因此英文中有句話說，「That’s  Parker’s  wine.」就是形容一品嘗就知道是派克會給高分的酒，因為這些「派克化」的紅酒利潤豐厚，使得全世界的酒，不論來自何地，嘗起來全都一樣。

同時，因為派克喜歡丹寧強、果香濃郁和酒體飽滿的酒，這些是波爾多葡萄酒的特色，但是大同亞瑟頓董事長林淑明認為，像是勃艮地（Bourgogne）細緻優雅的風格卻被忽略低估，是十分不公平的事情。

但也有人支持派克，林裕森認為，雖然派克讓葡萄酒味覺越來越單一化，卻是在葡萄酒產業全球化與商業競爭下，不得不然的趨勢。

派克在二○○三年起，把義大利區的品酒工作交給接班人湯瑪斯（Danial Thomases）負責，讓他來打分數，引起市場譁然。一一年二月，派克更把加州地區的評鑑重責交給另一位接班人加洛尼（Antonio Galloni），退出品評加州紅酒。葡萄酒教父漸漸退出品酒界的意圖，已經相當明顯。今天，《葡萄酒代言人》的訂戶超過五萬人，但大家已經開始討論，「沒有派克的葡萄酒產業會怎麼樣？」

雖然有某些歐美酒評家或是葡萄酒評酒網站，比如Jancis Robinson、Steven Tamzer或是http://www.burghound.com，也開始產生一定的影響力，但這些酒評家通常都只針對單一地區，不像派克是全面性的品評各地區的葡萄酒，未來還有可能有第二位派克嗎？

雖然沒有人能預測，沒有派克的葡萄酒世界會是怎樣？不過直到今日，每瓶紅酒廣告旁仍然掛著派克分數；那分數，仍是紅酒愛好者選購時不可或缺的指標。可以肯定的是，三分之一世紀以來，他所塑造的帝國不會那麼快結束。你可以不相信羅伯．派克，但不能不相信派克分數。

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飲酒過量，有害（礙）健康；酒後不開車，安全有保障。

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