「識途老饕」絕不會去觀光聖地「大拜拜」，反而會去一些巷弄小店。因為魚鮮來源是遠洋冷凍、近海現流或稀有野生，口感「差很大」，現點立剖與火候掌控更是「刁嘴客」分秒必較的細節。
海鮮料理早已成為台灣的重要觀光資源之一，很多本來不做魚鮮生意的餐廳，也紛紛加掛「海鮮」兩字；於是，有川菜海鮮餐廳、江浙海鮮餐廳等，突兀而迎合潮流的招牌出現。
不過，魚鮮來源是遠洋冷凍、近海現流或稀有野生，口感「差很大」，現點立剖與火候掌控更是「刁嘴客」分秒必較的細節。
所以，老饕不會去觀光勝地「大拜拜」，反而會去一些巷弄小店，尋找可遇不可求的稀有，甚至還會預約漲潮或颱風後才會有的意外鮮貨。
位在台北一江街的「８號極品」海鮮餐廳，旗下另有「非常好」海鮮餐廳，老闆家族原從事海鮮批發，因為觀察到企業家與追鮮族所需要的獨特與隱祕，便將海鮮餐廳的飲食文化提升至法式精緻空間。
餐廳的門面，不以氣派豪華去與龍蝦鮑魚作「門當戶對」的匹配，但入內之後，小品舒適、尊重隱私，正符合追求極品的饕客所喜歡的低調。
每天熬燉的老母雞高湯，鮮醇無負擔。
分別來自宜蘭的紅喉及嘉南沿海的野生蛤蜊。
老饕都知道，乾鮑比活鮑更值得玩味。
選料、烹煮獨門手法 饕客叫絕
不過，游移在海鮮專業餐廳的人總是有無盡的求鮮慾，老顧客一入門總是問：「今天有什麼特別的？」在極品的教育訓練當中，是不會出現「沒有」的回答。鎮店之寶除了魚翅、鮑魚之外，蘇澳紅喉、嘉義的菜蟳，是長輩們想念的台式古早味；澎湖明蝦、老鼠斑則有一批追求彈Ｑ咬勁口感的忠誠者。偶爾也會有信奉吃魚頭補人腦的老饕，指定燜燒蘇眉或青衣魚頭。
入秋之後，正是品嘗來自宜蘭福山、員山等地的鱸鰻，最佳的月分。鱸鰻素有鰻魚小霸王之稱，純野生種尋撈不易，山村野夫們自有一套半野生的養育方式，讓鱸鰻保有其善鬥的威風，保持肉質的彈性。
極品選用足六公斤的最佳肥嫩度，頭尾以人參、紅棗、枸杞、當歸、青耆等中藥，蒸燉五十分鐘上桌，中段魚塊則以萬華老店的手工苦茶油，小火煸香老薑，而無論長燉或小燜，上桌的鱸鰻卻又出現如老滷般的精華，十分滋補。
極品其實還有一項鰻魚癡的指定款：「白鰻」。由於品種關係，白鰻大約三公斤重，肉質就有如野生鰻般彈牙，常客還會要求加入鱉一起熬燉，一盅有如滿洲菜裡的「魚羊同鮮」，同時能照顧到寒冬裡最需要的精、氣、神。
在啃蟹的好季節，來自澎湖的花蟹有別於清蒸與油爆的方式，改以苦瓜加入蔭豆鼓加黃豆醬拌炒，苦瓜不但沒有苦味，吸足醬汁後的蟹肉鮮甜，苦瓜甘脆，口感鮮明跳動，有種神來之筆的驚奇。
鰻魚小霸王彈性極佳
苦瓜花蟹有味蕾新組合的驚奇
溫燉鱸鰻十分滋補
原味、融合講究細節 脫穎而出
旗下全是精緻型海鮮餐廳，自然是要同時抓住企業家與海鮮客的利嘴，初期應有來歷不凡的大廚吧？
問起主廚的背景，總經理黃洹洤卻直言：「我們沒有廚師，海鮮是不應該加入太多的做工及破壞原味的鮮甜；除了盡量以原味、不搶味，融合性的烹調原則外，連高湯都只是以老母雞、干貝、竹笙、火腿等食材，每天八小時新鮮溫燉，不強調多日慢熬的濃郁老湯底，避免造成腸胃負擔。」
不過，黃總經理倒是特別強調，極品可能是業界少數每天清洗海鮮水床、勤換海水，讓養在水族箱的魚鮮，如同生活在大海般的海鮮餐廳。
當然，而細微的貼心也是黃總很重視的；餐廳經理會記下每一位客人的喜好，作為下次配菜的搭襯或嘗鮮推薦，來贏得客人信任。而餐廳以法式典雅輕巧的擺盤方式，來享受台式的奢華珍奇，也讓客人十分滿意。
一直有一個疑問，就是當大家的進貨來源都是一樣，烹調技法也不分軒輊時，究竟要如何能脫穎而出？
原來，復古的原味，才是最好的滋味。費工「照顧」好海底稀客的「生活環境」，正是老饕可以感受到的極鮮；而記住每一位客人的偏好，讓老客人永遠充滿期待，則是極品低調卻又受青睞的主因。
若你曾經花三千元吃一完餐後，卻還得再來一碗滷肉飯才算滿足，那麼試試，讓８號極品為你搭配這一季的鮮貨。
二千五百元就可吃到鎮店招牌魚翅、鱸鰻、龍蝦、生魚片，而台味十足的炒米粉及獨家鹹甜粽，也是在吃精緻海鮮時，總讓人常常想念的家常味。
8號極品
台北市一江街8號
（02）2523-5588
