不景氣只能吃平價美食嗎？作家李昂可有不同見解，這個時機，精緻、頂級的餐廳為了留住顧客，紛紛推出超值優惠餐點，此刻，絕對是進攻過去高不可攀的餐廳之絕佳時機。
李昂，這位文壇重量級人物，嗜美食出了名。她敢吃，透過味蕾探索人世間的珍饈美味；也因為嘗試，累積多了、開了眼界，她懂吃，懂得欣賞好食材與廚師手藝共譜的美味協奏曲。
人生就該浪費在美好的事物上，對李昂來說，美食就是瞬間的幸福，也是她摸索各國文化的管道之一。幾年前，為了走進法國料理的殿堂，她更是拚了命似的一再前往法國巴黎朝聖，一年飛巴黎二、三趟不足為奇，下了飛機也抓緊時間一家挨著一家嘗鮮去。她表示：「那時候為了省下一趟十多萬元的商務艙機票，還有幾度搭著經濟艙，忍受小小的位子、長途飛行前去巴黎。」足見她的狂熱。
還好幾年之間遍嘗道地美食，也知道箇中滋味，那份對於法國料理的「癮」，現今也才稍稍得到紓解。
La Petite Cuisine 在地食材展現高檔滋味
從去年延燒至今年的全球不景氣，似乎大大地影響民眾的飲食觀念，雖說民以食為天，許多人卻在此刻力捧「平價美食」，但不景氣只能吃平價美食嗎？李昂可有不同見解，這個時機，精緻、頂級的餐廳為了留住顧客，紛紛推出超值優惠餐點，此刻，絕對是「危機入市」、進攻過去大家眼中高不可攀餐廳的絕佳時機。她更推薦「La Petite Cuisine」、「Just in Bistro」及「大肥鵝」三家餐廳。
「La Petite Cuisine」，是知名新加坡御廚郭文秀（Justin）所開設的法國餐廳，過去就吸引不少慕名前來的食客。原位於台北市雙城街上的這家店，去年在台北長榮桂冠飯店裡頭重新開張，在不景氣之時，店家更一口氣大幅調整單價，過去動輒二五○○元起跳的套餐，現在約一八○○元即可嘗鮮。
或許有人仍會覺得這樣消費很高，李昂則認為，品嘗美食並非絕對從數字上來看，翻開現在一八○○元的菜單內容，湯品、沙拉、前菜、主菜深海魚或羔羊肉擇一、小品、甜點到飲料，內容完整；而現在二九八○元的套餐，更可以同時嘗到深海魚、鵪鶉鑲鴨肝、美國牛排等多種頂級食材。
李昂表示，東吃西吃一年下來可能也花費不少銀兩，還不如省下一筆費用，在重要的時節前來享用頂級法式餐點，留下美好回憶。當然，她推薦「La Petite Cuisine」的主因，還是主廚郭文秀的用心、烹調創意和精湛廚藝。
郭文秀，這位擁有新加坡、法國和台灣文化背景的廚師，不但擅長法式料理，也是位創意鬼才，經常將在地食材運用在法式料理的經典中。
像是菜單上的「爐烤波士頓活龍蝦搭配紹興酒醬」，他即以東方的紹興酒取代法國的黃酒，味覺上感受到濃濃的紹興酒香，卻一點也不衝突，骨子裡還是擁有法式料理的雅致。
為了找出道地好食材，郭文秀就經常和徐仲、李昂一行人，上山下海，一雙腳踏遍全台灣，過去他們曾在合歡山上找高冷蔬菜，也曾在苗栗南庄發現優良的手工米粉。
反映在菜單上，有別於一般餐廳一季更換一次，「La Petite Cuisine」平均一個半月到兩個月就得因應季節食材更換內容，而且還得大費周章，內場和外場人員都必須聆聽郭文秀親自解說菜肴的故事，然後熟記。
然而這就是大廚的堅持；有堅持，才能端出經典料理。
譬如店裡的招牌湯品「蘑菇卡布奇諾」，長時間將蘑菇炒出味道（至少三十分鐘以上），再以奶油、鮮奶油來製作濃湯，中間還以攪拌器將蘑菇打碎，並且打出有如卡布奇諾咖啡的奶泡。端上桌時，一杯擁有綿密奶泡、狀似咖啡的湯品，令人興起好奇心；而喝了一口，這才發現，奶泡在嘴裡漸漸散開，蘑菇的味道卻越來越濃郁，不斷從喉嚨湧現。
而「橙酒螯蝦沙拉」儘管螯蝦只是煎過、烤過；搭配的醬汁只用簡單的洋蔥、蒜頭等辛香料製作，卻展現不凡的豐富口感層次。更遑論主菜「煎烤美國牛排佐勃根地紅酒醬汁」的牛排先煎後烤，擁有褐色、粉紅到鮮紅的三種顏色及口感。
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Just in Bistro 趣味餐館呈現熱鬧氛圍
若考量到「La Petite Cuisine」可能過於拘謹，李昂推薦的「Just in Bistro」同樣也是郭文秀的餐廳，這家位於東區、開幕不到一個半月的餐廳，走的又是另一個概念，以Bistro（小酒館）為名，就是要把法式鄉村的輕鬆帶到台灣。
在這家店裡，有吧台區、開放區及擁有夜店風格的珠簾沙發區，李昂說，不景氣的時候，更需要快樂、放鬆的氛圍，而在「Just in Bistro」裡可以無拘無束地盡情用餐，無論是一個人獨享，還是眾人一起歡慶。
不僅餐廳風格輕鬆，菜單內容也很多樣，從西班牙小點（Tapas）、下午茶、甜點，到漢堡、義大利麵、油封鴨、牛排等主食，應有盡有。李昂自嘲，「像是我這種很貪吃的人，每樣東西都想吃一點，那就適合與三五好友一起來這。」
雖名為小點，仍可嘗到郭文秀深厚的功力，大部分的食材也同樣是郭文秀堅持的在地好食材，在「Just in Bistro」可見到東方與西方文化交融的軌跡。像是店裡的「自製雞及鴨肝佐波特酒凍」，就使用台灣的新鮮雞肝與進口鴨肝製作而成，甚至雞肝還是餐廳買整隻雞回來處理的；整體口感濃郁綿密，散發出濃濃酒香，吃了容易上癮。
而「油封酥炸鹽味豬肉」，將台灣的「三層肉」以橄欖油小火油泡一天，再入鍋油炸，等到端上桌時，已不見任何多餘的肥油，嘗起來帶有嚼勁，肉的紋理絲絲分明，卻完全感受不到絲毫油膩。
當然以小酒館自居，「Just in Bistro」的酒單也很豐富，啤酒、紅白酒、香檳、威士忌、白蘭地、調酒皆有提供，而且店裡還有一位專業侍酒師——經理胡凱文，這樣國內難得見到的侍酒師安排，展現不小企圖心。胡凱文也表示，「Just in Bistro」的酒，很多是他們自己從國外進口，因此，有不少台灣沒有的年分或品牌，反映在價格上，少了進口商的利潤，有些酒甚至都還比市面上的便宜。
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大肥鵝 感受南台灣大海的「鮮味」
李昂推薦的第三家餐廳「大肥鵝」，前身為鼎鼎有名的「紅龍蝦餐廳」，吃的是頂級的台菜料理；過去，當餐廳還位於舊址時，李昂就經常和美食家朱振藩等人在此聚餐。
「大肥鵝」經理鄭學蘭表示，在「紅龍蝦餐廳」時期，曾經搬過兩次店址，當時因為店租成本高，平均每客的單價也相對較高，頂級的套餐至少三千元起跳，但現今位於新址的「大肥鵝」，因景氣之故，店租成本相對較低，於是只要花上一千多元就有龍蝦、鮑魚的個人套餐，魚翅、龍蝦、燕窩、深海魚等高達十道菜肴的套餐也只需二一八○元。
雖然降價求售，「大肥鵝」對於食材品質的要求一點也不馬虎，由於幕後出資的老闆為屏東東港人，店裡所有的海鮮漁獲幾乎全是來自於南台灣的東港，而且由他親自進行嚴選。
在漁村長大的小孩從小耳濡目染，似乎就是知道要以何種方式挑到好魚。主廚吳政和表示，選用季節漁獲，只要食材夠新鮮，無須經過複雜烹調或調味，海鮮本身就能散發出最佳的味道。以目前店裡的黑鮪魚生魚片為例，即使只是背部的魚肉，看似一般生魚片，放入嘴巴、觸碰舌尖的剎那，卻強烈感受滑嫩、飽富油脂的口感，鄭學蘭表示，這就是挑漁獲的功力。
不僅可以吃到新鮮漁獲，「大肥鵝」的招牌燒鵝、鮑魚、魚翅等也很有水準，店家透露，魚翅的高湯使用金華火腿與老母雞慢火細燉，而且每天都得熬製新的湯頭，經過老闆親嘗，過了關才能端上桌。
大肥鵝
地址：台北市吉林路190號
電話：（02）2521-2909
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