想要同時體驗歐洲的人文氣氛、蘇共時代的冰冷、中古世紀的神祕及奧匈帝國時的風采，布列城是最適合的地點了。只消半天的光景，就能一品千年的苦難及榮光。
幾乎所有旅遊書籍，都沒有好好寫過斯洛伐克（Slovakia）首都布列提斯拉瓦（Bratislava，以下簡稱布列城）。也許是名字太難念，也許是斯洛伐克這個國家太年輕，布列城在全球觀光地圖中，一直是被忽略的一角；不過情況正在改變，布列城正用它糅合的風情及漸漸興起的經濟實力，爭取世人的眼光及認同。
二○○七年十二月，斯洛伐克正式加入申根會員國，現在，只要持有歐洲任一國的申根簽證，就可以進出斯洛伐克。布列城離維也納機場只有四十五分鐘車程，無論搭車、坐船，都可以直達這個歐陸核心城市；特別是當周末維也納商家都休息時，更適合坐著平底河輪，從藍色多瑙河直往東行，九十分鐘就可以踏上這個假日仍熱鬧非凡的小城。
布列城——歐陸的中心
其實，不論就地理位置或是歷史文化來說，布列城都應該是個熱鬧的城市。
翻開歐洲地圖就可以發現，布列城正巧落在歐陸的中心，多瑙河穿越城市南端，無論陸路及河路，都是歐洲必經之地；也就是因為這樣的要塞位置，歐洲大型的軍事活動，斯洛伐克幾乎無役不與，使得斯國境內，充滿大大小小的城堡。如果用人口與城堡數量比率來看的話，斯洛伐克應該是全球每人擁有城堡數量最多的國家，而鑲在「城堡之國」塔頂上的那顆寶石，就是斯洛伐克的首都——布列城。
布列城的舊城區不大，長約一公里，寬五百公尺，非常適合半日或一日遊。火車站在舊城北端，多瑙河則在舊城南端，最浪漫的旅遊方式，是從維也納搭船從多瑙河上岸，上岸之後，就直接進入了舊城中心。
國家戲劇院——活動殿堂
上了碼頭往前行一百公尺，就可以看到舊城的地標——國家戲劇院，這座一五○年的建築是由維也納建築師設計，屬十九世紀末至二十世紀初風行德國的新文藝復興建築，幾乎所有重要活動的重心，都在戲劇院前的廣場舉行。沿著戲劇廣場往西，就是布列舊城區的廣場公園大道，大道一邊是長條型的噴水池，另一邊則錯落著大小花廊，斯洛伐克高級旅館沿著大道筆直而列，販售紀念品的花車，樹下成排的涼椅，感覺起來倒有幾分巴黎皇家廣場公園的優雅及閒適。
聖馬丁教堂——音樂聖殿
沿著大道往前走，就可以看見布列城的另一個地標聖馬丁教堂（Dom sv. Martina），這座尖塔的哥德式建築，早在十四世紀就建成，是匈牙利國王加冕的地方，夏秋兩季，教堂都會舉行大小音樂會，其室內樂的水準，不輸一些布拉格的著名教堂。
從聖馬丁教堂向東北走約二百公尺，就會到達舊城廣場，比起西歐城市的廣場，規模不算大，但觀光馬車、咖啡座、噴水池、花車攤，一樣也不缺，也是觀光客最多的地方。
如果嫌吵，不妨往廣場邊的小巷中鑽，其間的咖啡座及烤鵝店，比起廣場邊的餐廳，既便宜又好吃，五星級旅館Arcadia，也藏身在廣場北端的小巷內。午後咖啡配上窄巷樓間灑下的陽光，令人心曠神怡。
布列提斯拉瓦城堡——城市地標
往西抬頭一望就可以看見的城市地標——布列提斯拉瓦城堡（Bratislava Castle）。城堡位於小丘上，俯視多瑙河，因防衛需要，早在十三世紀時就建成，十八世紀時，曾是奧地利女王瑪麗泰瑞莎在維也納以外的最大行宮。
從遠看，古堡不甚大，一拉近，才覺得巨大。不同於布拉格城堡的璀璨富麗，布列城的城堡外觀樸實，多以實用為主，整座城堡呈長方形，由四座大型尖塔連接高大圍牆組成，斯國國會大廈現在坐落在城堡旁的山坡上。若將城堡周邊算進來，面積大約跟台北中正紀念堂差不多，現在城堡已經改為博物館，若要進入細覽，恐得花上兩小時。
即使脫離蘇共掌握已近二十年，但在布列城，還是有蘇共時期的影子：電車站旁只露個小窗的票亭、冰冷鋁合金門面的書局、單調呆板的旅館及接待人員、強調「人定勝天」倒金字塔型的廣播大廈，都在在提醒世人，那段被極權掌控的四十年歲月。
「這是一座與古蹟共存的混血小城！」台灣駐斯洛伐克代表處祕書洛豐璟這樣描述旅居兩年的布列小城。確實，對台灣遊客來說，如果要同時體驗歐洲的人文氣氛、蘇共時代的冰冷、中古世紀的神祕及奧匈帝國時的風采，布列城是最方便、最適合的地點了。
只消半日閒的空檔，就能一品千年的苦難及榮光，對於行程滿檔的旅歐商務人士，應該算是最划算的奢侈吧！
四道名產 帶你一嘗斯國風味
斯洛伐克北邊就是歐洲著名的塔特拉山（Tatra），農產資源相當豐富，料理在中歐地區來說，也算多元。若造訪布列城，有幾項名產一定得嘗嘗：
烤鵝：烤鵝是斯洛伐克重要名產之一，每年八月不少在首都山區附近的鵝莊（就像台灣的土雞城），都會舉行傳統表演，慶祝烤鵝季開始。圖中這樣的烤鵝料理，一定會搭配一碗紫色的馬鈴薯小菜、幾張麵皮和一塊鵝肝餅，配上醃漬辣椒及蘋果，別有一番風味。
名稱雖為烤鵝，嘗起來像烤鴨，餅皮包著酥脆鵝皮送入口中，頗有北京烤鴨的口感，可惜近骨處的鵝肉過乾，鵝皮細毛也未清乾淨，是美中不足之處。一人份約1/4隻烤鵝，足夠東方女生兩人合吃，要價450斯國克朗（600台幣）左右。喜吃鵝肝的饕客，千萬別錯過這道鵝肝料理，三片杯口大小的厚實烤鵝肝，要價400克朗不到，比起其他地方，實在便宜太多。
Vinea 葡萄汁：這款斯洛伐克獨有的葡萄汁，被台灣駐斯經貿代表處稱為「仙水」，是招待外賓及台灣訪客最重要的招牌食品之一。與一般葡萄汁相比，這「仙水」少了點甜膩，多了些葡萄的清香，像極了加了點氣泡及少許甜分的紅酒，一大瓶1500cc才台幣40元不到，若有機會到布列城，千萬得買來喝喝！
青蘋果：斯洛伐克北邊就是高山，盛產溫帶水果，其中青蘋果就是箇中翹楚。隨便在超市花60元台幣不到，就能買到4個完全不上蠟的大蘋果，大口咬下，不僅清脆多汁，果香更濃，是到布列城不可不吃的平民食物。
羊肉灌腸：羊肉是斯國民眾主食，其中這道辣味羊肉灌腸，算是最重要的平民小吃之一。雖說是辣腸，但其實辣味不重，羊腥味也低，口感算是不差，不過味道偏鹹，一定得配芥末；通常小販還會搭上兩片雜糧土司，若能搭上斯國的冰涼啤酒，味道更佳。
Albertina博物館 給你最完整的梵谷
對於在維也納轉機的台灣客來說，如果沒辦法抽出半天的時間赴斯國一遊，那也一定得花2小時的時間，到維也納市中心的Albertina博物館看看近20年來，最完整的梵谷畫展。從今年9月5日起至12月8日，梵谷從青澀到自殺前的140幅真跡畫作，都會在Albertina博物館展出3個月，其規模是1990年以來最大的一次。
這次重要的畫作包括：梵谷戴草帽〈自畫像〉、〈聖瑪麗海灣的漁船〉、〈夕陽下的播種者〉、〈收穫〉、〈塞納河上的橋〉、〈食薯者〉。一般這種世紀級的大展，都會在畫作前1公尺，用欄杆圍起，作為保護，但這次Albertina一改傳統，把畫前的圍欄全部拿掉，觀眾幾乎可以貼著畫作看到梵谷的真跡。近身細觀，心境的轉折透過畫作的筆觸，更栩栩如生；特別是幾幅梵谷早年的鉛筆、粉筆畫及草稿，其線條粗細、力道深淺，都可以用肉眼清楚觀察，對於習畫、觀畫者，都是一項全新的感受。
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