天上仙境，人間羊卓，羊卓雍錯湖又稱「天鵝湖」，海拔四千四百四十一公尺高，最深處達六十公尺。大夥兒分乘兩艘牛皮船，徜徉在六百三十八平方公里的碧玉湖心，牛皮船看似單薄，在高原上航渡湍急灘險的川流，卻是不二選擇。
說來好笑，籌劃西藏旅程時，令我擔心的，是最微不足道的兩件事：素食與咖啡。
佛教傳入中國後，由大乘思維與慈悲心衍生出的素食觀，在西藏是行不通的。西藏的高原氣候，能孕育的資源有限，犛牛是藏胞日常生計所繫，無可取代。犛牛的藏音，即英譯的 yak，性耐高寒雪原，能負重長途跋涉，是藏民的主要交通工具，故有「高原之舟」的雅號；犛牛全身上下，都能物盡其用，肉可食，皮可製鞋及船，毛可製藏袍、毯子及帳篷，牛奶可製酥油，就連糞便曬乾都可以當燃料。唉！下輩子還真不能投錯胎、轉錯世；不幸生做犛牛，真是任人宰割，體難完膚。
兒子 Erich 是絕對的 Environmentalist （環保鬥士）與 animal lover （保護動物人士），我則是健康素、方便素， 出外不忌魚品， 也沒到 "I'd rather go naked than wear furs （寧願裸體也不穿皮草） " 的地步。 為免到了印象中以肉食為主的西藏挨餓，我們行李箱中塞滿了生力麵，到了西藏後才知道白操了心，由四川青海一帶以卡車運上來的蔬果，每天絡繹不絕於途，毫不短缺。
中國懷柔遠交──藏族憂心完全漢化
中國對西藏的建設與關注，在歷史上是絕無僅有的。二○○一年六月動工的青藏鐵路，由青海格爾木一路通到拉薩，全長一千一百一十八公里，全線五分之四的路段高於海拔四千公尺，十萬工人投入此一浩大而難度非常高的建設，預計五年完成，是中國開發大西部的指標建設之一。流亡的藏胞則深怕此舉會帶來大量漢族移民，使藏胞淪為二等公民。
我不抽煙不喝酒，唯一改不掉的壞習慣是喝咖啡。自從一九九三年在加拿大第一次接觸到 Starbucks，就一直懷疑它加了會讓人上癮的藥方，只恨一旦「沉淪」，就難以自拔。為了有一趟舒適的旅程，我特別帶了一包粗研磨的咖啡粉，一只法式濾壓壺。早上同伴們燒餅豆漿熱呼之際，我就好整以暇的沖杯香味四溢的咖啡享用。傳統早餐店本就吵吵嚷嚷，很難一行十人全湊在一起，我試著招呼其他夥伴共享「瓊漿玉液」，卻只有麗華（王麗華，律師袁台龍之妻）一人偶爾捧場。離開西藏的最後一天，好不容易清乾淨稍嫌多了些的咖啡粉庫存，如釋重負之際，同行的上海姑娘，也是中醫師的敏明忽然跑來問我：「蕭大哥，我可不可以分點咖啡喝？」我頓時傻眼。原來敏明也好咖啡，每天看著我沖泡，吆喝大家之餘，就是不問她，終於忍不住自己來要，可惜為時已晚。所謂不經一事不長一智，直覺上長得白淨可愛、又是中西醫的她應該不是咖啡族，事實證明我是錯了。
訪藏行程通常以拉薩為主，但如果不去日喀則，總是遺憾。
離開市容齊整的拉薩市區，終於有機會一睹漢化程度不深的真正西藏風光。租用的小型遊覽車，沿著往貢嘎機場的公路奔馳，路面雖不寬，風馳電掣其上的師傅們（大陸上對司機的稱呼），各個藝高膽大，把氣氛營造得像極了高速公路。路上有輛車超速衝出路面，師傅立刻見義勇為下車查看，只見一位老外臉上掛著鮮血，喘著氣斜躺路邊等救護車，傷勢雖不重，飛機看來是趕不上了。
天鵝湖如夢似幻──西藏三大聖湖之一
車離大路，開始蜿蜒登高，直取羊卓雍錯湖。沿路村童見車就追，車子都彎了幾道彎了，小朋友還沒停下來。實在不忍心，要師傅停車，三、四名村童很快的跟了上來，想想我們一動就氣喘如牛的高原反應，真佩服小朋友們的能耐。大概是過往的觀光客訓練得好，看到我手握相機，小朋友們立刻使出渾身解數，一個個擺出自認的最佳 pose，深怕我不取鏡，當然糖果餅干等文明禮物是少不了的。
車行至此程最高的崗巴拉山頂，碧綠絢麗橫臥谷底的羊湖立刻映入眼簾。我不待車停妥，忙不迭的衝向前尋取攝影角度，也不過跑了數十公尺，氣喘噓噓也就罷了，只覺頭腦空空，身子飄飄然，一腳高一腳低的毫無平衡感，這輩子第一次感受四千八百公尺高海拔的威力。這廂同伴們則圍著粧飾得五顏六色熱鬧滾滾的犛牛，與兜生意的藏胞討價還價騎牛費用。邦國（袁台龍律師事務所的經營搭擋）一向逗趣， 號稱最佳損友， 可惜上了牛背卻討不到便宜，活生生上演一部美式rodeo show （野馬騎乘），在眾人驚呼下，差點摔下落差數百公尺的山崖。
羊卓雍錯湖又稱「天鵝湖」，在西藏三大聖湖中排行第二大，海拔四千四百四十一公尺高，最深處達六十公尺。大夥兒分乘兩艘牛皮船，徜徉在六百三十八平方公里的碧玉湖心，牛皮船看似單薄，在高原上航渡湍急灘險的川流，卻是不二選擇。天上仙境，人間羊卓，聖湖不但景色如畫，魚產蘊藏更為豐富，是西藏的魚庫。
回到大路，經過曲水附近的三岔點，終於上了往日喀則的公路。由於在聖湖耽擱了些時刻，也因為我們申請入藏證時未將江孜填入，地陪擔心公安會來找碴，只有捨位於拉亞公路上的古城江孜，取近路逕奔日喀則。
一路蜿蜒顛簸，一把老骨頭差點震散在此「顛臟公路」上。台龍、邦國一對活寶，一直沒放過震城、敏明這對新婚燕爾，一路上一唱一和，詼諧促狹，小倆口滿臉通紅，愣愣得假裝沒聽見。地陪適時播放了輕快的藏樂，藏族歌星亞東的渾厚音色，尤令我著迷，直認為是騰格爾第二。
班禪駐錫扎什倫布寺──日喀則為後藏政經中心
開車的師傅風趣，偶而打插科打渾，說些當地軼事奇聞。據說沿路有些小村莊，婦女善於下蠱，常有旅客不明所以的得罪了村民，中了蠱毒一命嗚呼，我們可是將信將疑。在一次停車休息時，我獨具慧眼的挑中一位藏族美少女，賣冷飲的她躲在樹蔭下安靜又不起眼，可她氣質出眾，逃不過我銳利的攝影眼，動員了師傅與地陪，好不容易才說動她入鏡。 師傅以濃厚的四川口音開玩笑的對 Erich 說：帶回家洗乾淨，好娶來當媳婦兒。
一行人近晚才到日喀則，一夜無話，第二天參觀市區，重點放在參訪扎什倫布寺。西藏傳統上分前藏與後藏，前藏的政經中心在拉薩，以達賴喇嘛馬首是瞻；後藏則以海拔近四千公尺的日喀則為中心，班禪的駐錫地則是扎什倫布寺。
扎什倫布寺佔地三十萬平方公尺，以赭紅色城垣環繞，主要建築分為大經堂、漢佛堂、強巴大殿及靈塔殿四大部份。最有看頭的是強巴大殿上號稱世界最大的銅佛，民國三年由班禪九世所建。佛高二十六公尺，由一百一十名工匠，花費四年時間，以黃金六千七百兩，黃銅二十三萬斤，加上無數珍珠瑪瑙所堆砌而成，仰瞻銅佛，雄偉得令人讚嘆難已。
達賴班禪互為師徒──地位平等神佛有別
達賴與班禪，均源自黃教格魯派。宗喀巴於十四世紀時有感於藏傳佛教的日漸腐化，為改革宗教開創了重戒律的格魯教派，鼓勵僧人過清淨無欲的生活，旋即擄獲藏人望治之心，成為西藏最大教派。達賴與班禪，均以活佛轉世來繼承，達賴至今轉世至十四世，班禪至十一世。班禪政治勢力僅及日喀則方圓五、六千平方公里的區域，其餘為達賴喇嘛的勢力範圍，政經上達賴顯然大於班禪，宗教地位上藏民則認為兩者地位平等。不過嚴格由佛教教義上來比較，班禪自許為無量光佛的化身，達賴則自許為觀世音菩薩的化身，神佛地位終究有別。
歷任達賴與班禪，均互為師徒關係，卻也難免矛盾。十三世達賴因英國兩次入侵，內憂外患，所以強硬要求九世班禪向其納稅及提供服兵役的人力，九世班禪不堪其辱，流亡青海，至圓寂未回駐錫地。一九三三年十世班禪在青海坐床，隨即積極向中國靠攏，一九五六年才在毛澤東、陳毅的出面調解下回到日喀則。想到達賴與班禪的糾葛，神佛之間似乎也難免塵世擾攘，難怪俗世小民，紛爭不斷。
日喀則漢化不若拉薩，可看性高，大夥兒一直玩到午後，始依依不捨的班師回拉薩。
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