繁華的台北東區忠孝東路上，多得是各式各樣異國美饌與裝潢頂級餐廳，躲在彎彎曲曲的巷弄裡，沒有華麗裝潢、寬敞店面的「牛爸爸牛肉麵店」，三年前推出一套三千元的牛肉麵，在景氣低迷時期，照樣有人點來吃。
三千元牛肉麵套餐包括四道精緻小菜及用日本肋條、巴西牛筋、澳洲牛腱子肉煮成的湯麵、甜點杏仁凍、義大利奶酪與飲料。所用的食材都是熬煮六小時以上才完成，三年來至少已經賣出一千五百碗。
台灣吃牛肉的人口不算多，市場產值也不高，王聰源說，豬肉每年的平均產值是一千億元，而牛肉只有一百億元，他認為台灣牛肉麵業者最主要遇到的兩大瓶頸就是：「第一，所有品質再好的牛肉，用水煮就統統完蛋。第二，只賣牛肉麵就打死了，根本無法提高獲利。」
王聰源說，高品質的牛肉要用滷汁淡淡燉煮，因為肉的質感已經很好，所以不需要重口味的辣椒、八角去腥味，這樣才不會破壞好牛肉的原味。所謂用水煮就完蛋，並不表示牛肉不能用水煮，而是在於用肉的等級不同，一般的店家如果用五百元以下的牛肉，品質都差不多，自然無法提升境界，像他一樣願意花大成本的老闆實在不多，這也是為什麼他敢賣三千元的原因。
第二個問題，也是大多數業者最常遇到的，因為牛肉麵其實是很容易飽的餐食，所以王聰源不求客人多，因為會破壞店面氣氛，而走高價位路線，因此牛爸爸的牛肉麵從一百五十元起跳，店裡的菜色應有盡有，以滿足不同口味的顧客。
經歷房地產起飛年代──養成挑剔的嘴
三十年前，王聰源只是國泰建設的工地主任，在那個房地產起飛的年代，建築從業人員到餐廳吃飯，隨便吃吃都是五萬元起跳，燕窩、魚翅只是尋常的菜色，也因此養成他挑剔的口味。民國八十年，王聰源移民加拿大後又返回台灣，決定改行以賣牛肉麵作為中年創業的起點。
剛開始，為了去牛肉腥味，什麼香料都放，結果還沒賣，肉就壞了；為了嘗試不同品種的牛肉，一斤一斤的牛肉倒掉重煮，倒到手軟了，索性叫員工動手，眼不見為淨。
經過不斷地嘗試錯誤，才端出如今吃過的人都讚不絕口的三千元牛肉麵。剛開始推出如此高價位的牛肉麵，王聰源自己也擔心得睡不著覺，直到陸續賣出一、兩碗後，才信心漸增地大膽走下去，但即使現在名氣大了，還是會遇到批評他「搶錢」的客人，王聰源對這樣的冷嘲熱諷，只有一句「付錢的人不突破，做的人也不會突破」做為回應。
很奇怪的是，來吃三千元牛肉麵的客人都相當低調，不願意接受採訪，一來是怕別人覺得自己很浪費，二來是怕別人敲竹槓，以為自己很有錢。因此子女孝順父母、招待朋友來吃的反而占多數，「很多子女看父母吃得很滿足，就安心了，然後再偷偷付錢，不敢說一碗多少錢。」王聰源看過許多兒女帶老爸爸、老媽媽來吃，都是這樣的情形。
王聰源說，牛肉因品種、豢養方式、進口商不同而有不同的口感，從一開始他就相信，既然肉的品質如此多樣，牛肉麵絕對不是只有水煮一種樣貌，他一直思考如何把大眾化的餐飲做到精緻化，開始研發不同口味的牛肉麵，最後他發現將牛肉煎煮後再醃泡是一種突破的方式，甚至大膽使用高級進口牛肉，只為了終結所有牛肉麵饕客的嘴。
在王聰源身上，可以看到一種愛惜羽毛的堅持。在這個處處講求低價策略、價格破壞的時代，三千元一碗的牛肉麵招牌的確顯得刺眼，別人以為他因此而發大財，事實上不計成本的投資，目前只換來損益兩平。一年營業額五百萬元，獲利五十萬元，每個月平均五萬元的生意，王聰源不在意營業額成長緩慢不前，照樣做得很開心。
不在意賺多賺少──開店完全靠興趣支撐
「我開店完全靠興趣支撐。同樣的，如果你沒有像我一樣鬥志昂揚，絕對玩不下去。」很多人要求他多開幾家分店，甚至到店裡拜師學藝，但終究沒有成功，不想擴張店面的原因是方便管理，也怕因此破壞這個招牌，「而且台灣人開分店的下場通常就是自毀招牌」。雖然他傾囊相授獨門祕訣，但是大家學會後就想偷工減料，因為成本實在太高了，自然無法做出一模一樣的口味，也根本撐不下去。
目前，牛爸爸的三大主要客源分別是：看到媒體報導、朋友介紹與原有老顧客。雖然有堅持、有理想，店裡二十二種商品還是經過顧客口味挑選，才保留到現在的菜單，基本上六百元以上是賣湯頭，一千元是賣肉質，而店裡一百五十元的牛肉麵，是最多人點的；牛爸爸乾拌麵是最受歡迎的；麻辣牛筋牛肉麵，就是應顧客要求推出的；在牛肉麵裡加豬腳的豬肉湯蹄花麵，是因為受顧客歡迎才留下的。
王聰源認為，貴的產品，不代表賣得最好，因為每個人口味不同，能滿足客人才是最重要的。
未來，王聰源是否還準備研發新口味，賣出更貴的牛肉麵？他說，再做下去就是鑽牛角尖，也沒有意義了，如何把店管理得更好是他現在的目標。
現在，王聰源已經很少親自下廚，他定下標準流程，一切都交給員工。已經五十三歲的他，回首自己經營十幾年的店，從來沒有想過，有一天可以做到大家都喜歡來吃自己的麵，他不覺得自己成功，只認為是努力終於有了回報，王聰源有一個小小的心願是，店能平平順順經營下去，一如往常。
