咖啡館密度全球第一、超商每秒賣13杯！直擊台灣年產值800億的「黑金」傳奇

最頂級藝妓咖啡在阿里山

一向以種植技術聞名的台灣，在原本種茶的嘉義阿里山高海拔區，也種出高身價的咖啡品種。(攝影/陳弘岱)

台灣豆身價高於國際精品豆

在2019年評鑑比賽和咖啡媒合會中，特等獎的豆子1磅約達4萬元。(圖片來源：許定燁提供)

路易莎榮登「店數王」

位於南港的旗艦店，結合日本蔦屋書店的理念，強調空間舒適體驗感。(攝影/唐紹航)

自家烘豆密度冠全球

自家烘豆興盛帶動精品咖啡風潮，是台灣獨有的現象。(攝影/陳弘岱)

600地坪咖啡館全台最大

室外景致也是喝咖啡體驗的一環，cama café 全台最大咖啡館就有竹林景觀。(攝影/唐紹航)

亞洲最佳咖啡在台北

咖啡大師吳則霖在店中間打造環狀吧台，讓客人能看到一杯咖啡沖煮出來的過程。(攝影/林衍億)

提到咖啡，法國、義大利、美國、日本，甚至非洲肯亞或者中南美洲的薩爾瓦多等國，都是你我能夠想像到的國家，但你知道嗎？我們在全球精品豆的消費能力，乃至於躋身精品豆的種植實力，讓台灣已成為全球咖啡地圖上一顆冉冉上升的新星。

• 精品豆：國際認定標準不能有一級瑕疵豆，即酸豆、黑豆及嚴重蟲蛀豆（3孔以上）等；評鑑包括香氣、風味、酸度、一致性、乾淨度、綜觀、餘韻、醇度、均衡度、甜度等10項指標，總分達80分以上，才稱為精品豆。

先來看二○一九年，咖啡界發生的幾件事：

一、一杯平價咖啡四十到六十元間的路易莎，與日本蔦屋書店攜手，在南港蔦屋開出旗艦店。為此，日方還特別花了二五○天、暗中查訪路易莎二十多家特色店，最終才決定從一向合作的星巴克易主為路易莎。

二、以現烘為主核心的CAMA COFFEE ROASTERS在台北陽明山，蓋起如電影《臥虎藏龍》的幽靜竹林、占地六百坪、坪數最大的咖啡館，讓消費者喝咖啡之餘，也能了解咖啡文化。

三、國外旅遊網站Big 7 Travel公布亞洲五十家最佳咖啡店，台灣入圍三家，第一名是在華山文創園區附近、由首位獲得世界盃咖啡大師冠軍吳則霖開設的興波咖啡館（Simple Kaffa），還沒宣布得名就一位難求，一公布後，每日排隊人龍不斷。

一九年的成績單其實是過去十年努力的總和。「我們最令人驚訝的是精品咖啡的文化密度。世界大概沒有一個地方像台灣一樣，可以在便利商店唾手可得莊園等級或標榜特殊品種的咖啡。」台灣咖啡研究室計畫主持人林哲豪說。

不僅如此，台灣還是全球唯一一個從種植到消費有完整產業鏈的地方，加上密度也堪稱世界第一的自家烘豆……，都成為島國獨樹一幟的文化特色。

這股精品咖啡風潮讓台灣的職人大放異彩，最具公信力的國際四大賽事：烘豆、沖煮、杯測與咖啡師大賽，台灣人都曾拿到冠軍。

如果說以上是「質」的展現，那麼從「數字」也同樣看見台灣的實力。

根據國際咖啡組織（ICO）調查，台灣人一年喝掉二十八．五億杯咖啡，市場規模超過七百億元；而業者星巴克自行調查，一八年台灣咖啡整體市場達七二○億元，一九年上看八百億元。

(攝影/陳弘岱)

台咖啡市場每年以20％速度擴張 飲用量仍不及日韓，成長空間大

「近五年，台灣咖啡市場以每年約二○％的成長率擴展，但是台灣人目前每人每年平均喝掉約一三一杯咖啡，尚低於日本人的三七○杯消耗量，也低於韓國人三五三杯的飲用量，還有很大的發揮空間。」日本著名咖啡公司UCC台灣總經理堀江昌平分析。

「便利商店占了咖啡消費市場一半的量。」在UCC服務二十二年的協理余道瑾觀察。7-eleven加上全家，光這兩家便利商店一年賣出約四．三億杯咖啡，平均一秒賣出十三杯咖啡。

○八年至一八年底，咖啡豆進口量成長二．一倍，一八年達三．六萬公噸，一九年進口量規模可望再創新高。與此同時，國內咖啡豆產量也同步成長，一八年首度突破一千公噸，十一年來增加九成。

一九年阿里山莊園咖啡精英交流賽暨咖啡生豆媒合會上，嘉義阿里山鄒築園農莊主人方政倫獲得的特等獎，所競標價格也在一公斤九萬元以上，而目前巴拿馬藝妓豆的國際行情也不過一公斤平均約一萬二千元。「台灣豆產量很少，在國際市場上被視為稀少豆在競標，所以價格非常貴。當然除了稀少性的因素外，我們的品質也被認可，才可能有這樣的行情。」一位咖啡玩家透露。

台灣咖啡蔚為風潮，影響所及也成為許多偏遠部落帶動地方產業的希望。

高中休學生變咖啡農 拚出獲獎精品豆

郭章盛（左）投入咖啡產業外，3個兒子也陸續加入，包括年僅21歲的最小兒子郭亮志，是最年輕的杯測師。(攝影/陳弘岱)

種咖啡就像實驗室技師。郭章盛檢視採收下來的生豆，透過不斷測試淘汰性狀不佳的豆子，保持最優良品種。(攝影/陳弘岱)

80多歲的老父親也加入挑豆的行列。(攝影/陳弘岱)

嵩岳咖啡的包裝上，從生產地、處理法到品種都標示一清二楚，就是希望消費者從源頭了解入喉滋味的過程。(攝影/陳弘岱)

一九年十二月，我們來到位於雲林縣的最高處，周圍被嘉南雲峰所包圍的咖啡莊園。儘管近幾年來，隨著比賽得獎，台灣精品豆更是跟著水漲船高，但背後也有一番辛酸史，嵩岳咖啡郭章盛就是一例。

車隨山轉，問了四處人家才來到位於雲林、嘉義、南投交界處的石壁村落，這裡僅有四十戶人家，村子裡有事時，還用擴音器廣播。望著遠處的嘉南雲峰，驚覺台灣高山風景秀麗外，也看見台灣咖啡農的奮鬥精神。

一進門，映入眼簾的就是正在挑豆子、郭章盛八十多歲的父親郭富三和母親陳金鳳。郭章盛種植咖啡園面積約五公頃，年產量約三到四公噸，都是精品豆。在一八年時，獲得「美國咖啡品質協會」精品咖啡認證，以八十七．五八分排名亞洲第一；台灣UCC旗艦館也販售他種植的咖啡，一百公克一千元。「靠近（雲林）產區，品種呈現有紅酒香。」台灣UCC說明選擇原因。

郭章盛曾是名列前茅的優等生，因為經濟因素而在高中時休學，後來從事砂石車司機工作，差點被車子壓住，連命都沒了；後來回家不種茶改種咖啡，還種出心得和榮譽。

在田間管理上，為因應氣候不一及高山水源不足的弱點，他採取的方式是將根系扎深至三十公分深，引導咖啡苗的根去吸收水分、養分，與一般表土施肥不同。

「愈淺愈不耐旱和耐風，我們的表土看不到施肥的。」郭章盛分析，如此一來，要比別人多聘請四名工人，以一人一天工資一千六百元來算，就要多付六千四百元成本。同時在咖啡叢間種起地毯草，在大雨來時因為覆被強，讓泥土不流失，及土地水分不因強烈的紫外線而蒸散。

在品種改良上，他的功夫也下得深。郭章盛舉例，每批種苗種出的性狀都不同，儘管基因一樣，但有的就會特別甜，他每年都會記錄性狀特別好的咖啡母株，淘汰不好的，「讓品種純化，精品豆要的是品質。」他說明。

有一年因為成長特別不好，儘管已經種到第四年準備收成，郭章盛一口氣全部鋸掉，損失千萬元，氣得老爸都不想跟他說話。

一二年有貿易商引進巴拿馬藝妓咖啡，「人家是一株株賣，當時他們是論顆來賣，我買最多，一顆八十元，共買了二千顆。鐵皮卡品牌的種苗，別人買十元的，我買八十元的。」他選擇貴的品種就占了一半優勢，也難怪能以生豆一公斤六千元價格賣到日本、英國當地的咖啡館，而且還是客戶自己找上門。

(攝影/陳弘岱)

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部落醫師化身咖啡推手 帶動年輕人返鄉

我們翻過中央山脈，來到花蓮重光部落半山腰的廢校區，在這裡看到台灣咖啡部落創生的景象。在花蓮有個傳說：「鳳林出校長、重光出醫師」，重光部落約六十戶人家，就出了八位醫師，這位上午才剛在瑞穗看完五十位病人門診的醫師戴豐秋，一脫掉白袍，一家四口開了一小時車程來到昔日就讀的國小，這裡已經被改造成部落聚集地，也是戴豐秋推廣咖啡的實驗室。

整理一下裝備，五十九年次的他，馬上又驅車往山上走，相較西部的高海拔，我們這時面對的是海岸山脈、花蓮溪區隔出來的秀林鄉中海拔區。他撩起袖子先鑽洞打深泥土，再將一株株鐵皮卡咖啡苗植入土中。

儘管綿綿細雨不斷，但種植讓他滿頭大汗，一時也讓人分不清，在他臉上的是雨水還是汗水。但也因為每周末的揮汗，讓他在一八年的花蓮咖啡比賽得到冠軍，受到關注後，也帶動年輕人返鄉，願意加入產銷班。

目前有十一人加入，他從種植開始，四年後結果有了生豆，則打造自有品牌Nita Café，在PChome和自家販售；一八年建立咖啡實驗室，進一步讓部落人民了解咖啡文化和經濟價值。

「二○一七年回鄉，路上遇到有人問說要買咖啡，我說雜貨店有伯朗罐裝咖啡，對方說要的是種植的，我才知道知名度有出來了，他剛開始很辛苦的。」遠從彰化鹿港回部落、戴豐秋同學艾香玲說，「部落（早期）愛喝酒，希望現在變成愛喝咖啡。」

一開始，不僅部落的人等著看笑話，連太太曾家如也從反對到去考取杯測師，還利用廢校區經營起咖啡實驗室，提供咖啡教育文化。戴豐秋將當醫師賺來的錢，幾乎都投入到咖啡種植產業上。

戴豐秋坦言，對咖啡的印象僅是提神，直到學醫才翻轉概念。更重要的是，「我去問咖啡商，他們說：『台灣咖啡是有機會的』；我現在做，不是為了賺錢而是幫忙，如同當年人家幫我一樣。我的父親是牧師，常不在家，我都到每家去吃飯，部落就好像我的家一樣。」戴豐秋將對土地的歸屬感化成實際的行動，希冀東部的咖啡經濟帶動部落創生。

花蓮原鄉部落　熱血醫帶頭拚地方創生

戴豐秋（右）一開始買1.5萬株咖啡種苗，從中低海拔到高海拔都種植。圖為他利用周末時間，帶領部落居民上山從種植開始。(攝影/楊仁甫)

戴豐秋展示剛剛採收、等待發酵的咖啡果實。(攝影/楊仁甫)

2018年將廢校改造成咖啡實驗室，由戴豐秋太太曾家如管理，教育族人咖啡文化，也是交流聚集地。(攝影/楊仁甫)

他們打出自有品牌Nita Café，太魯閣語「我們」之意：就是要種植出「我們的咖啡」的意思。半磅約700～800元。(攝影/楊仁甫)

超商搶精品咖啡市場 砸重本採用國際比賽冠軍豆

日治時期，日本人引進咖啡樹種以來，這十年台灣咖啡才有聲量。我們有獨步全球的供應鏈優勢：從豆子到杯子（from bean to cup），不過三小時時間。

咖啡大國日本本土沒有咖啡產區，全部都是進口，但過程中若保存不好，容易發霉或產生不好物質。這也讓看好台灣咖啡市場長期發展的UCC，選擇在台灣咖啡原鄉雲林蓋烘焙工廠，希望實現「從一杯咖啡到農園」的企業理念。

「除了精品咖啡密度高外，台灣講究咖啡新鮮度，應該也是全球數一數二。」林哲豪說。

對台灣咖啡精品豆來說，○九年是一個轉折點，也是生產技術亞洲第一的證明。亘上咖啡莊園的有機咖啡首次參加「美國精品咖啡協會」主辦「年度最佳咖啡賽」，贏得第十一名，台灣成為第一個榮登Coty金榜的亞洲咖啡產國，且獲得日本、義大利精品咖啡界肯定。

台大農藝系老師王裕文就說，台灣咖啡豆從近三千位參賽者中得到第十一名，不是簡單的事。「消費市場很成熟，精品咖啡（市場）不會下來。」生豆進口貿易商守成咖啡董事長翁榮鴻說。

仔細觀察，近來7-eleven和全家的部分門市也開始供應精品咖啡，價位從七十元到兩百元不等，甚至，有的精品豆還是國際比賽冠軍豆。

「台灣莊園咖啡主人不僅面對客人，也面對店家，讓他們在享受一杯咖啡之餘，就能知道咖啡風味來源，是很有賣點的；不像國外產區到餐桌，每個環節隔著十萬八千里。」方政倫分析。

分級制提升農民利潤 人工成本將是挑戰

而咖啡豆分為精品豆與商業豆，產於台灣的咖啡豆幾乎都是精品豆，可從價格上來證明。社頭咖啡產銷班班長邱百洋表示，五年間高山咖啡生豆每磅平均從不到一千元，到現在超過二千元，行情幾乎與國外精品豆價格差不多了。

「台灣咖啡豆在精進處理法後，除了國內競賽，也積極參與國外評比，獲得SCAA認證為精品的也有幾款，表現相當出色。」堀江昌平觀察，「至於咖啡豆品質的提升，當然不只台灣地區，進口咖啡豆不同產區、產國有不同的品質分級，各產區也是致力於品質的改良與提升，因為對農民來說，很現實的是，品質的分級與售價是極大相關的。尤其在這幾年精品咖啡的風潮下，咖啡豆品質分級愈高，售價愈好，農民能獲得的利潤與回報就會愈好。」

台灣精品咖啡風潮正盛！「四、五年前，7-eleven就往單品走，這是趨勢。預計未來五年都有精品咖啡的市場。」一位專找精品豆的貿易商說，但他也不諱言，「台灣咖啡品質很好，但人工成本是一個問題，得了獎賣不出去，也是有的。」他點出台灣邁向「黑金之路」的挑戰。

「如果我不在家，就是在咖啡館；如果不是在咖啡館，就是在往咖啡館的路上。」台灣「黑金風潮」正盛行，在裊裊的咖啡底蘊香中，精采的咖啡物語也正在台灣發生中！