每年我都會找幾個假期，到日月潭小住一、兩天。我喜歡沿著湖畔快走，一邊捕捉湖邊景色，同時感受不同節令的變化，尤其是大清早天色微亮的湖光倒影。相較於廬山溫泉區的千瘡百孔，日月潭的山光水色真是優雅美麗。
太陽即將升起的那一刻，湖畔會出現微妙變化，水波映出倒影，層次分明，就像一幅黑白潑墨畫。我在涵碧樓下方的蔣介石碼頭捕捉這片水波倒影，發現不少人同樣擁有這般閒情雅致，他們都拿著長鏡頭相機捕捉畫面。
蔣介石碼頭旁有一塊牌子，上頭寫著「幸福連線」。原來，從這裡正對著潭中的拉魯島，再延伸到青龍山上的玄光寺和玄奘寺，以及沙巴蘭山頂的慈恩塔，恰好就是一直線。地方傳說，只要對著這條直線許願，就能得到幸福，所以這條線被稱為「幸福連線」。
天色微亮的水波倒影就像一幅抽象畫，任憑個人解釋；心情好就看到美麗，心情不好就看到灰暗。其實，這跟大家看經濟一樣，看好或是看壞，端看每個人對台灣的一份心意。
倚山傍水的兩幢樓
我很喜歡涵碧樓，住過很多次，也參觀過位於入口處的紀念館。一踏進去就會見到一幅蔣介石和蔣經國的父子合影，左側有一間蔣經國昔日的辦公室，展出一些紀念文物。我也仔細端詳過屋內屋外，這是我對蔣介石日月潭行館和涵碧樓的初步印象，也因此引發了更進一步的研究興趣。
舊有的涵碧樓是日本人伊藤氏於一九一六年設計興建的，一九四五年日本戰敗後，政府將涵碧樓交由中國旅行社經營，同時作為蔣介石與宋美齡的行館，現在的蔣介石碼頭即為夫婦倆登船遊湖的地方。
到了一九八○年代，這個歷史遺跡出現了重大變化。一九八八年，台灣省政府將現今涵碧樓飯店這塊土地私人化，鄉林集團十年後買下了這塊地，準備興建大飯店。恰好隔年的九二一大地震震垮了舊涵碧樓，斥資十八億六千萬的新涵碧樓則於二○○二年三月落成。
集團老闆賴正鎰當初委託國外設計師，倚山傍水設計了這座大飯店，也保留住日月潭的天際線。涵碧樓的樓高並未超過整個山頭，整幢樓沿著山坡往下建造，入住涵碧樓必須從八樓入口處往下走。
不過，隔壁的日月行館就顯得突兀了。這塊土地是蔣介石行館真正的所在地，涵碧樓那塊地則是行館的附設建物。一九八二年，南投縣議會有感於縣議員住宿舊涵碧樓未受禮遇，決定由縣府收回產權。二○○七年，桐核麥集團標得這塊地，並於二○一○年七月落成了現在的日月行館。從向山遊客中心望向涵碧半島，日月行館高高聳立在山坡上，硬生生破壞了日月潭美麗的天際線。這一點真是令人感到頗為無奈，也覺得萬分惋惜。
失敗八次終於迎來成功
每每在涵碧樓房裡望向日月潭對岸時，心中就充滿遺憾：遠處那座美麗的水社大山居然屢攻不下！
水社大山為「明潭四秀」最高峰，海拔兩千零五十九公尺，另外三秀為大尖山、貓囒山和後尖山。孫中山革命起義失敗了十次，直到第十一次辛亥革命才成功；我也不遑多讓，嘗試了八次都無法順利攻頂，直到二○二一年第九次攻頂才成功。
第八次嘗試攻頂時，跟著員工旅遊來到伊達邵商圈，其他人都跑去搭纜車了，只有我不死心，還是從纜車站對面的青年活動中心進入水社大山步道。
下午一點半，我從登山口出發，走到一・六公里處已將近兩點。這條步道確實有點困難，從登山口開始就有一條大繩索相伴，一路都是上坡，腳力不夠還真的很難爬上去。
從登山口往上攻，全長約五公里半。一開始會看見一大片孟宗竹林，讓人聯想到周潤發與楊紫瓊在《臥虎藏龍》的林中比劍。穿越竹林走過一段緩坡，後面就是急陡坡，而且越到後面越陡峭。我拚命往上爬，三點二十分左右抵達四・二公里處，最後一批登山客正在下山。他們告訴我，再往上走至少還要一小時。
此時內心陷入天人交戰，這是最接近攻頂的一次，再撐一下就到了。但轉念一想，天黑後若是仍困在山上，可就茲事體大了。我不敢逞強冒險，只好原地往回走，留下第八次攻頂失敗的紀錄。
不過，這次終於真正學到教訓了：挑戰水社大山一定要提早出發，因為走完全程大約需要八小時，那些回程下山的山友都是大清早帶著食物上山，只有我是拿著一瓶水就想攻頂，實在太冒進了。
於是，二○二一年三月一日，趁著二二八連續假期，我抱著「不登頂不回頭」的信念，給予自己充分的時間，終於完成攻頂水社大山的心願。相較於之前單攻玉山、合歡西峰和北峰，登上這座看似不起眼的小百岳，其實一點都不會比較輕鬆。我的Garmin累計上下坡度兩千一百九十六公尺，光看高度就知道水社大山不好惹。
來到日月潭無數次、住過涵碧樓許多次，這次專為攻頂而來，失敗八次終於挑戰成功，不再徒留遺憾，絕對值得為自己喝采！
本文摘自今周刊出版社《老謝的台灣紀行》
