台灣開放民間釀酒已逾二十年，從早期的精釀啤酒，到現行的威士忌、琴酒等蒸餾工藝酒廠蓬勃發展，釀酒職人不遺餘力地在一方水土萃取佳釀，經由時間熟成在地風味，在國際中獲獎無數，美酒佳釀讓人激賞。
單一穀物威士忌百年酒廠篩出台灣味
「蘇格蘭穀物威士忌都是當配角用以調合，所以酒精感重，口感、香氣都比較清淡；而美國的波本威士忌穀物則是主角，卻因多數放置新桶熟成，木質系調性重。所以，台灣穀物威士忌的走向，首先要決定在這風味光譜中處在什麼位置。」這是台灣菸酒股份有限公司台中酒廠廠長潘結昌去年八月走馬上任首要解決的問題。
台中酒廠百年歷史以來，一向以生產米酒、花雕酒為大宗，但隨著時代需求演變，二○○○年也開始製作蕎麥燒酎，首開了穀物蒸餾技術，風味精良，甚至接受日本麒麟啤酒株式會社委託生產蕎麥燒酎。
○四年，台中酒廠轉攻調合威士忌，推出台灣玉尊調合威士忌系列，只是當時是從蘇格蘭進口穀物威士忌調合，酒體濃厚甘醇，深受不少酒客青睞。
風土的最重要元素是「人」
在這近二十二年的蒸餾工藝淬鍊中，台中酒廠也持續精進蒸餾工藝和桶陳技藝，蒸餾設備也從最早的減壓蒸餾機，依序進展至減壓蒸餾機和柱式蒸餾機，到一八年底進口義大利Frilli標準柱式蒸餾機。最終在一○年，台中酒廠推出自製的小麥穀物威士忌，取代蘇格蘭進口穀物威士忌，用於調合台灣玉尊系列及玉尊峰頂等品項。等待技藝純熟之後，原定計畫在一七年推出純台灣自製的穀物威士忌計畫，卻意外卡關五年。
長時間參與評估計畫的潘結昌指出，癥結點就在風格不夠。「風土，風土，我們常會解釋成是氣候、土壤、水源等，但這當中最重要的卻是人，更貼近地說，是這群人的口味。」潘結昌認為，重點是「要找出自己喜歡或者台灣人喜歡的穀物威士忌」，才能在穀物威士忌風味光譜中，找到適合台灣人風味的穀物威士忌。
重定義香氣、口感、餘韻
風格與喜好的定義落到台中酒廠的品評小組，潘結昌把原有品評方式打掉重練，從香氣、口感到餘韻，有系統地把各個風味解析出來，以八十分為基礎往上下增減，把過於「籠統的感覺」實際化，「風味八十五分以上的，可做最高級的單桶原酒；八十至八十五分適合做調合或普飲款；八十至六十分的，可能需要陳年或重製。」潘結昌說。
