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安倍晉三夫人出生日本森永製菓家族,吐露安倍當年辭職內幕:我在車上沿路哭泣「那真的是活在地獄的日子」

安倍晉三夫人出生日本森永製菓家族,吐露安倍當年辭職內幕:我在車上沿路哭泣「那真的是活在地獄的日子」

小川榮太郎

國際總經

圖片來源:安倍晉三twitter

2022-07-08 20:50

編按:根據NHK報導,67歲日本前首相安倍晉三,週五(7/8)在奈良大和西大寺站附近演講時,約在上午11時30分(台灣時間10時30分)中彈倒地,安倍由直升機緊急送到醫院治療,送醫途中仍有意識和反應,但後來傳出心肺功能停止,沒有生命跡象,經過搶救後仍傷重不治。

安倍晉三2006年以52歲之齡首次擔任日本首相,成為日本首位戰後最年輕的自民黨總裁和日本首相,被視為改革的象徵。任職一年後因潰瘍性結腸炎於2007年突然請辭。2012年再度出任首相,成為日本史上第一位兩度出任首相的政治人物。

2012~2013年,各國的經濟逐漸從雷曼兄弟事件的打擊中重新站起。然而,日本的經濟力量卻只能保持事件前的三分之二,日本遭遇逐漸惡化的通貨緊縮,國內的經濟環境維持疲弱不振的狀態。於此同時,外交上也碰上了棘手的領土糾紛,進入了前所未有的內憂外患局面。

在這個時間點,曾被譏為「落跑首相」的安倍晉三,從地獄中重新站了起來,當選自民黨的黨魁,並在日本國民不看好的狀況下,再次就任日本首相。上任後,於短短的時間內,大動作的處理各項經濟與外交的種種問題,重新贏得日本國民的信任。

本文主要描寫安倍晉三在沉潛的這段時間的改變。

 

安倍是從地獄回來的男人。

 

不用說大家都知道,安倍在前一次擔任總理時,因為生病而突然請辭。

 

有識者認為前安倍內閣是一個人能夠完成別人花10年才能完成的工作,獲得普遍好評。60年來第一次修改教育基本法、升格防衛廳的層級、制定修改憲法的國民投票法、著手改革公務人員制度……。冷戰之後,日本無法對應國際情勢而左右搖擺,為了重新啟動國家,安倍不惜挑戰二次戰後日本所有的禁忌,打算以一人之力撼動全國。這樣的形容並不誇張也不過獎,而是安倍晉三擔任前內閣首相時的真實樣貌。但這些挑戰也讓他觸了媒體、政界的逆鱗,因此他個人遭到反撲的風暴,甚至被逼得退下陣來。

 

安倍晉三的家族當中,讓日美安保條約修訂成真的岸信介(譯註:於1957年至1960年擔任日本內閣總理大臣)是他的外祖父;實現沖繩回歸日本的佐藤榮作(譯註:岸信介的胞弟,1964年至1972年曾任日本總理,1974年獲得諾貝爾和平獎)是他的叔公;曾經擔任日本外交部大臣的安倍晉太郎是他的父親,堪稱是日本少見的政治世家。在小泉純一郎(譯註:生於1942年,自民黨,2001年至2006年擔任首相,是日本在任時間最長的首相)執政時,安倍因為負責處理北韓綁架日本人的問題而嶄露頭角,52歲成為二次戰後日本最年輕的首相,相貌堂堂,備受期許成為新時代的理念型領導人,他過去的人生可以說是一帆風順。

 

安倍一心想要實現日本政治「脫離戰後官僚體制」的理念,卻遭受媒體與政界的激烈抵抗,在一億兩千萬日本國民眼前被擊潰,很遺憾的,最後被逼入請辭首相的窘境。

 

與媒體為敵的結果是,安倍的見識、勇氣、實績都無法正確地傳達給國民。

 

相反的,閣員每每傳出醜聞,導致安倍所有的作為都遭受到嘲笑和強烈的批判。這種「打擊安倍」的行為有多惡劣、多徹底?情況有如筆者在前一本著書《約定之日》裡所述。受到媒體洗腦式的報導,國民對安倍辭職的看法也完全變了樣,認定他只是一個嬌生慣養的少爺政治家,無法忍受首相這般的重責大任,所以放棄執政。

 

這真是筆墨難以形容的恥辱。

 

安倍的政治生涯在此時幾乎爬到最高點,所以一失足也就摔進更深、更黑暗的底部,宛如從此之後,自己只能面對一片黑暗的人生。

 

(照片來源:安倍晉三推特)

 

安倍的夫人昭惠女士(譯註:1962年生,本姓松崎,為日本森永製菓家族的女兒,1987年與安倍晉三結婚,成為日本有史以來最年輕的首相夫人)坦白地透露:

 

那次辭職記者會啊……。自從參議院選舉自民黨慘敗之後,慢慢的(安倍)就很難入睡,也無法進食,導致健康情況出現惡性循環。

 

加上八月下旬出門旅遊時,罹患嚴重的病毒性大腸炎,身體狀況變得無法履行總理職責的情況。但是到底該於何時辭職?用什麼理由辭職?他本人非常不想用健康的理由辭職。因為首相是自衛隊的最高司令官,在任期中以健康理由住院,是他非常不想要的狀況,結果還是被誤會了……。

 

辭職記者會之後,送安倍就醫住院,我開始從首相官邸搬出,在媒體圍觀下進行搬家作業……我的同學們前來幫忙,誰也沒有講話,只是默默地協助工作,真的非常感謝他們。

 

來到醫院,他不想見任何人,當然也包括我。那真的是活在地獄的日子。我默默在官邸搬家,回到醫院時只有我們兩個人。我在先生的面前不能哭,在官邸當然更不想讓人看到自己掉淚,只有在往返的車上,沿路都在哭泣。

 

(照片來源:安倍晉三臉書)

 

然而,地獄生活還沒結束。

 

安倍辭職之後過了幾個月,健康狀況已見回復,於是再慢慢展開活動。有一天,他到東京車站等候搭乘新幹線,「是安倍嗎?怎麼還有臉敢出來?滾到旁邊去吧!」傳來辱罵的聲音。搭飛機時,也有人故意口出惡言惡語,大聲得讓人聽見:「空中小姐,安倍坐在那裡吧!我討厭跟他坐同一排,請幫我換位子。」句句都刺進安倍的心。安倍的年輕秘書初村瀧一郎回憶道,那段日子裡,安倍宛如與一億人為敵般,飽嘗絕望與孤獨的感覺。

 

對於勇於挑戰沒人挑戰過的戰鬥、賭上國家命運的鬥士,國民不但沒有給予代表光榮的月桂冠,反而讓他承受「肚子痛就辭職」的嘲笑與怒罵。這樣還不滿意,在街上看到安倍本人,甚至有人對安倍出現一些非人道的對待。

 

擁有一番成績,卻受到這樣的謾罵—以下或許只是筆者沒有意義的假設。如果換作我,我能夠忍受這種狀況嗎?我想我會充滿自責、憤慨的情緒,然後爆發開來,可能還會因為身心俱疲,走向自殺。又或者相反,使我反向思考,用政治的實績作為擋箭牌,予以正當化,對於把自己逼入今日境地的媒體,還有那些笑罵自己的國民產生難以壓抑的憎惡。然後在心中想著,日本人啊!日本人!這樣自我毀滅,行嗎?你們嘲笑我這個想讓日本恢復國家基礎的人,等於自掘墳墓,那就淪落為中國的附屬國也罷!

 

如果是我,恐怕就這麼直接了當詛咒自己的祖國,並且放棄國家吧!

 

但是,安倍一直忍耐,忍耐這一切。安倍心中能夠看到希望的光芒,主要是因為辭職後第一次回到地方選區時,那些對他期待最高的鄉親,竟然跟他一樣感到羞愧。想到那些理當最深切覺得被安倍背叛的支持者們……安倍帶著可能被怒罵的覺悟回到故鄉。然而在故鄉等著他的人們自動列隊,然後用溫暖的加油聲和掌聲歡迎他。「加油!」的打氣接二連三飛來。這也是安倍心中第一次感覺到自己還是有可能東山再起的瞬間。

 

接下來,他過著忍辱負重的日子。安倍不斷地自我反省,冷靜地找尋自己失敗的原因,並持續改進。另一方面,他也比以前更加努力學習政策。例如,研究日本真正的問題所在、打破日本的封閉感需要什麼?並且探討自己推行一半就遇到挫折的「脫離戰後官僚體制」,應該如何訂定實際的程序?

 

安倍優雅、溫和的風格,不可與老好人的柔弱混為一談。

 

今天,安倍能自己表現出穩定、開朗與威嚴,正是因為他從地獄浴火重生之後獲得了強悍力量,這個比一般人擁有更大忍耐力的男人,在現實中真正由地獄重生的時候,獲得更大的度量了!

 

作者簡介_川榮太郎

生於一九六六(昭和四十二)年五月。文藝評論家、創誠天志塾塾長。大阪大學文學院畢業,埼玉大學研究所碩士肄業。著作:《約定之日 安倍晉三試論》主要論文:〈謝爾蓋.傑利畢達克(Sergiu Celibidache)〉、〈福田恆存的《和平論論爭》〉、〈川端康成的《古都》〉、〈克里斯蒂安.蒂勒曼(Christian Thielemann)的奇蹟〉、〈平野啟一郎著《崩壞》──戰後官僚體制的「崩壞」〉等。

 

本文摘自天下雜誌出版《安倍再起 日本再生

 

被挖角到美福牛排館後,陳重光精益求精,把過去熟成的經歷化作養分,每款乾式熟成的天數,其實都是他的研究成果,以每一次失敗的點為立足點,去研究出更美味、更高的熟成天數。

 

牛肉為何腐敗?他實驗鑽研食品科學

 

一般來說,二十一天是最普遍的熟成天數,二○一五年當他從五十五天想要往七十五天推進時(普遍有熟成愈久,肉味愈濃郁飽滿的迷思),牛肉出現帶有腐敗氣息的酸味,他百思不得其解,畢竟變因全部控制住了,卻怎樣也找不到答案。他暗自下了決定,要從廚師跨界到肉品學及食品學。每天他就像是科學實驗家,在自家熟成室裡,拿著熟成二十八天、一百天、從美國剛運送來沒經過熟成的肉,設計了多款對照組去測水活性、真菌數含量及裁切值,每天用記錄數據變化,才發現「原來這些肉的品質,和微生物及溫溼度有很大關係」,更重要的是,這些因子的源頭,就是原物料的環境。

 

陳重光舉例,曾經有一批從美國寄來的牛排,怎麼熟成都沒用,後來才發現,原來肉品出口的整趟路上,每個貨櫃溫度都不一樣。零度以下低溫會產生冰晶,不僅讓細胞破裂,微生物也會停止活動。幸好美福本身就是原物料供應商,與國外各大肉廠的關係好,能按需求把原料、運輸條件等變因降到最低,從海運改成空運,自美國屠宰後一周內即可抵台,用一條龍作業改善因運輸時間產生的變化;陳重光甚至用乾式熟成的研究寫論文,拿了個台灣師範大學EMBA碩士文憑。

 

牛排

在陳重光的手裡,就連極黑豬也都能擁有熟成後的飽滿滋味。

 

牛排

經過乾式熟成100天的帶骨肋眼,不論甜度、香氣與柔嫩度,均有上乘口感。

 

技術延伸  櫻桃鴨、花椰菜也玩熟成

 

去年,陳重光根據研究,直接在餐廳內打造一間可貼近消費者的專業級熟成室,嚴格控制溫溼度,並強化熟成室的空氣對流,避免台灣的高溼度對菌造成影響,使乾式熟成的時間不僅已能突破三百天,還可因應來客需求客製熟成天數,為避免耗損,他亦將乾式熟成牛排精修後的牛油、牛骨與牛角肉拿去作牛肉麵,那滋味連潤泰總裁尹衍樑都驚豔不已。同時,在牛排外,還加入了極黑豬、櫻桃鴨及花椰菜等其他品項熟成。

 

「現在科技發達,我們除了掌握技術,還有產業支持,了解乾式熟成的原理,就能因應不同需求去量產。」如今的陳重光,已然是台灣乾式熟成牛排第一人,一塊塊如勃根地紅酒般的乾式熟成,濃縮了他畢生的絕活,帶來更甚過往的超凡饗味。

 

櫻桃鴨

選用宜蘭櫻桃鴨胸進行21天乾式熟成,外焦脆,內裡卻仍柔嫩多汁,十分迷人。

 

黑豬

正因熟成時間夠,讓美國蛇河農場極黑豬纖維得以柔化,提升肉質甜度。

 

美福乾式熟成牛排館

特意維持留白空間,讓來客能享受寬敞舒適的用餐環境。

 

Fresh&Aged美福乾式熟成牛排館

台北市內湖區民善街128號2樓

02-2796-1566

 

乾式熟成的技法先驅

 

打開台灣乾式熟成牛排市場的啟蒙品牌Smith & Wollensky,於2019年進駐台北微風南山百貨,並建立專屬乾式熟成室,從一開始自美國處理三周的落菌熟成,來台熟成一周,到現在全由本地專屬乾式熟成室熟成,按照獨家工序製程,就是要傳遞源自美國的專業熟成技法。

 

肉源特別選用來自美國Double R Ranch牧場USDA Prime極佳等級的放牧牛,分別製成28天乾式熟成帶骨肋眼及丁骨牛排,其中作為鎮店招牌的熟成帶骨肋眼,強調要烤出外部焦脆特色,鎖住乾式熟成的濃郁滋味,可品嘗到兼容豐富油花和軟嫩肉質的口感,還有結合台灣食材如鱘龍魚、究好豬等料理的限定餐點,用多元豐富的菜式,予以更精采的乾式熟成經典風味。

 

牛排

可一次品嘗到菲力與紐約客口感的乾式熟成丁骨牛排,深受老饕喜愛。

 

牛排

維持恆溫2度,經過4周熟成的乾式熟成帶骨肋眼帶點油花,吃來滑潤脂香。

 

牛排

美國和牛戰斧牛排44oz先用直火800度慢烤,再將乾式熟成牛油融化,淋在牛排外表增添香氣與風味。

 

 

Smith & Wollensky

 

Smith & Wollensky

台北市信義區松智路17號47樓(微風南山)

02-2345-5647

 

他發明靜電保護罩  香醇甜度不掉

 

提到安東廳的第一印象,莫過於台北老牌法式餐廳,但從一八年起,老靈魂裝入新思想,安東廳轉型成乾式熟成牛排館,還請來曾在西華飯店、台北誠品行旅任職的資深主廚張守義掌廚,他同時也是台灣第一批引進乾式熟成技術的團隊成員,引領饕客進入牛排世界的奇幻之旅。

 

牛肉

爐烤美國頂級21天乾式熟成肋眼,先用高溫香煎逼出特有油脂香氣。

 

廚師

每批從美國直送過來的牛肉,張守義都要親手把它們送進靜電熟成冰箱,用技術和時間凝鍊醇厚滋味。

 

從科技廠得到靈感  悟出獨門步數

 

為什麼乾式熟成會如此令人驚豔?擺放一段時間的牛肉,外層與表皮油脂因水分蒸發風乾,內部水分卻意外能被保留。更神祕的是,肉質肌理會被「柔化」,甜度更集中,與一般人以為的常理完全不符。張守義用短短幾句話解釋,「其實這都是利用牛肉本身的天然酵素,來和外在的微生物作用,藉以豐厚牛肉的口感。」

 

張守義透露,其實坊間很多打著乾式熟成名義的餐廳,因為沒有自己的熟成室,多是買現成處理,但肉源相同,沒有競爭優勢。他回憶,過去在西華飯店嘗試製作乾式熟成,雖然只是一台小冰箱,而且還沒有美國已經發展上百年的熟成老菌,第一條成品可說是又黑又臭,沒話說,就是一個失敗品;不過他們一直從錯誤中學習,發現風的循環很重要,還有內部溫差的控管,這些關鍵都會影響到菌種的養成,這一步步摸索出來的經驗值,才是他能在市場站穩一席之地的祕密武器。

 

六年前,一次因緣際會接觸到科技廠房使用的靜電設備,張守義覺察到電流循環能隔絕空氣和細菌,就如同披上防護罩,使肉質組織不易裂解、生菌及破壞口感,就連三井集團也拿來使用在高級海鮮產品,而且除了抑菌,還兼有保鮮及排酸效能,若用在乾式熟成是最適合不過。

 

張守義特別向廠商依需求訂製規格,打造理想中的乾式靜電熟成冰箱,不僅溫度可控制於零度,溼度也維持在六○%至八○%,還有二十四小時的循環風能平衡內部溼氣,避免肉品結霜,張守義打趣說:「因為電流看不見,有時候為確保靜電有在作用,除觀察數值外,還會用手去試!」待聽見「嗤」的一聲,享受讓酥麻電流通過指尖的惡趣味。

 

厚切四公分的堅持  鎖住美味化學作用

 

設備到位,肉源的選用也很重要。翻開安東廳的菜單,一排洋洋灑灑的有來自美國蛇河農場的美牛、澳牛、日本和牛,也有來自芸彰牧場的台灣牛,不論哪個產地,張守義在片切時,一律堅持厚度至少要四公分以上。他指出,因為牛肉經過乾式熟成內部組織會有變化,水分子變小,若切得太薄,放入超級烤箱內就無法利用蛋白質產生胺基酸,而且就算是三分熟,血水也不會流出,在酥脆的外皮下,依然還保有那令人著迷的醇香甜度。

 

張守義的熟成天數,通常都是根據肉品尺寸大小調整,像是一條八公斤的肋眼,就做二十一天熟成,十一公斤的丁骨就是三十天,就是為呈現最理想的乾式熟成香氣,尤其是丁骨,不僅有專人在桌邊分切精修,一次還可品嘗到紐約客、菲力和骨邊肉等三種不同口感。他知道有些客人會有熟成天數愈長就愈好的迷思,但如此一來,表面耗損變大,很難量產。「重點是,做出最美妙的乾式熟成風味,才是我想要呈現給客人的幸福感。」

 

張守義

由於乾式熟成肉品的組織已產生變化,其水分子變小,再用攝氏700度的超級烤箱烘烤,即能把肉汁保存在內。

 

牛肉

張守義認為,吃乾式熟成,那粉嫩甜潤的三分熟口感最優。

 

台北喜來登大飯店安東廳

台北市中正區忠孝東路一段12號2樓

02-2321-1818

 

打破「21天規範」的男人  乾式熟成三部曲

 

以「牛排教父」連莊米其林一星的鄧有癸,從一九七三年在台北首家鐵板燒牛排「新濱鐵板燒」當學徒開始,如今旗下擁有八家餐廳皆以頂級牛排著稱,而最新品牌「MUCHOYAKI」結合西班牙文「多元」(Mucho)與日文「鐵板料理」(yaki),想用很直接的燒烤料理手法,在沒有醃製、沒有添加的堅持下,給予牛排多元有趣的風味,而那關鍵手法就是「乾式熟成」。

 

MUCHOYAKI

大啖牛排前不妨先到入口處吧枱喝一杯,享受輕鬆時髦的氛圍。

 

鄧有癸

鄧有癸引進德國乾式熟成冰箱,具有抑菌、恆溫恆溼的效能。

 

重金購置德國利器  巧妙譜出乾式熟成三部曲

 

牛排乾式熟成的起源,原是北美印地安原住民保存食物的作法,牛肉在低溫與溼度環境下緩慢乾燥,意外造就獨特濃郁的肉香風味,被廣泛宣傳並應用於當今的餐飲界。熟成的目的不外乎是為了提升味道,鄧有癸用淺顯易懂的例子,說明牛排熟成的用意,「就像牛番茄,水分很多,滋味很淡,可是如果把牛番茄烘乾五小時,甜度就會拉高,風味就會很明顯,牛肉的道理也相同。」

 

任何肉類的熟成技術所談不外乎溫度與溼度。溫度關乎菌類繁殖,溼度關乎肉汁保存,鄧有癸的心法是,溫度要冷而不凍,酵素才能轉化,而溼度要高又恆定,才能保存肉汁香氣。因為不想牛肉乾得太快、太粗糙,鄧有癸使用高達八○%的溼度環境來熟成,可是任何有科學常識的人都知道,溼度環境容易助長細菌滋生,尤其孕育風味的骨頭部位布滿了神經,拿捏稍有不慎,就成一片爛肉。

 

鄧有癸說,過去乾式熟成牛排之所以量少價高,主要是因為傳統熟成方式的損耗過高,而現代廚藝有很多厲害的設備可以輔助,這也是他不惜重金也要進口德國乾式熟成箱的用意。「這台機器有隱藏紫外線功能,可以抑制黴菌與細菌繁殖,更能保持肉汁,產生有趣的變化。」

 

帶骨肋眼

整塊帶骨肋眼豪邁上鐵板台炙烤,肉味香醇豐厚,無須調味就十分出色美味。

 

溫度×溼度  風味千變萬化

 

關於乾式熟成的風味眾說紛紜,奶香、酒香、起司、堅果味⋯⋯各種形容詞都有。講白了,乾式熟成是一條溫度乘以溼度的簡單公式,可是當加上了「產地」這個變因後,氣候、環境、飼料配方飼育出不同肉質油花,再乘以時間,可以催化出無數的風味組合。「牛排是自然產物,當然會不一樣。」身為廚師只能靠著後端的嚴格篩選,去找出最適合表現的素材。

 

追隨乾式熟成到美國見習多次,鄧有癸嘗過各種乾式熟成牛排,甚至在舊金山親眼見識四百天熟成的牛排。他指出,台灣常談的「二十一天規範」只是因為台灣人普遍喜好軟嫩的牛排,而牛肉在屠宰後產生蛋白分解酵素的時間,差不多是二十一天,但那並非是乾式熟成的最佳風味。「我個人認為,三十五或四十天的肉汁香氣表現好。」

 

回到MUCHOYAKI,鄧有癸總結自己四十多年來對於牛排的思考,提出從十天的1st Dry-Aged、二十天的Semi Dry-Aged,到二十八天的Super Dry-Aged的三段乾式熟成牛排風味。

 

他認為,熟成天數短的牛排肉汁會更為豐沛,經二十天後熟成會讓肉味更具層次,甚至是帶有些許乾酪香氣。至於鄧有癸最喜愛的二十八天,那滋味就有如葡萄酒陳釀般,質地甜嫩,不論香味、色澤均呈現更加誘人可口的現象。不同熟成度的漸進式濃烈肉味,擁有同樣的飽滿嫩香,讓客人可依喜好挑選,那用意或許是想以直接體會的方式,打破人們對於乾式熟成牛排的成見。

 

牛排

安放不同部位及熟成天數的牛排,透過玻璃即可見其熟成變化。

 

美國頂級乾式帶骨肋眼牛排

熟成兩周濃縮肉香的美國頂級乾式帶骨肋眼牛排,厚切多汁且甜度更勝。

 

MUCHOYAKI

台北市信義區松壽路9號6樓(新光三越台北信義新天地A9)

02-2729-0538

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