走進台北國賓大飯店的米其林一星A CUT牛排館，點一份噶瑪蘭豬帶骨肋眼，咬進口中肉質細嫩、濃郁甘美奶香充盈口腔，美味程度絕不亞於西班牙伊比利黑豬。合作超過10年的國賓大飯店西餐行政總主廚凌維廉更直言：「這麼多年來，都還找不到比噶瑪蘭黑豚品質更好的豬肉。」
有錢不一定買得到的噶瑪蘭黑豚，均價較一般豬肉貴上兩倍，在A CUT點一份要價800元，每月約供應100頭，也是米其林二星餐館RAW等知名品牌爭相搶要的寵兒。
而養出這台灣豬肉界精品級的幕後推手，是退伍後即回牧場幫忙、5年前正式接手宜陽牧場二代經營者許文騰。
1977年，許文騰的父親許水泉開始在宜蘭養豬，以待豬如人的精神，開創低密度飼養，讓豬有較大活動空間，更是宜蘭縣最早做汙水處理設備的牧場。
將父親的努力全看在眼裡，許文騰直言：「想轉型，把價值拉高。」當時宜陽牧場白豬育成率與飼養成績都是頂尖，卻無法有相應報酬，例如2006年國內母豬平均一胎生13至14頭小豬，自家牧場能達22至23頭。
巧克力當飼料 米其林餐廳搶合作
念農業、動物科學相關學系的許文騰開始評估各品種，選中盤克夏豬。他坦言：「牠是我想要的豬種裡較易取得的。」從行政院農業委員會畜產試驗所拿到來源後，在2008年開始飼養。
然而盤克夏豬，長肉速度較慢，約需250天，一年約僅能養1.5次，相較一般豬隻半年即可上市來得慢，成本也因此較高，以當時商業豬場注重經濟效率而言，似乎背道而馳。
當時許文騰一心想做出差異，便將腦筋動到飼料上，用巧克力、果醬、麥片等加入配方，讓肉質吃起來鮮甜具彈性、帶奶香等風味。
他不諱言，十幾年來試過的比率與原料不是百次算得完，且配方是浮動的，每次原料不盡相同；加上須人工拌料，光飼料成本就高出同業3成，同時，他堅持一天讓豬洗兩次澡。「豬缺乏汗腺，喜歡身上溼溼的散熱。」若沒水分，豬就會滾泥巴，產生異味。
有產品後，該如何推廣？許文騰先從地方上鐵板燒餐廳開始，因當時沒知名度，就一家家拜訪客戶、現場試吃。「一開始定位就想找飯店、知名餐廳等，若走一般餐廳就會先談價格、再談品質。」如今除了自營門市、西華飯店、喜來登飯店等都是固定合作對象。
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