老牌成衣廠西進 三百店砍剩八家 另起爐灶再戰 台南企業 一堂十五億的品牌課

不敵平價時尚 中國滑鐵盧

不只楊青峯，當年所有在場眾人可能都沒料到，F-台南這個小老弟當時已在山頂，接下來就是一連串艱辛的下坡路，從一二年到一四年，F-台南不僅慘賠十五億元，也拖累持股五二％的老大哥台南企業上山的腳步；當成衣同業的業績與股價都一飛沖天時，台南企業卻黯然吞下品牌在中國經營不善的苦果，獲利一直落居末尾。

終於，董事會在去年做出決定，將虧損最嚴重的TONY WEAR止血，不再生產新品，僅出清存貨，同時大幅關閉沒有效益的店面，從最高峰將近八百店家砍到只剩八家，台南企業總經理楊富琴斬釘截鐵地說：「F-台南今年還是會虧，但虧損可較去年減少一半。我們沒有放棄品牌這條路，只是換個方式走。」

事實上，自有品牌的衰疲從○八年起即已顯現跡象，F-台南在○八年至一○年的營收並無特別成長，三年皆維持在二十二億元左右，獲利卻呈逐年衰退，從二．三億元滑落至一．三七億元，但「金融風暴」成了最大的障眼法，經營團隊將業績衰退歸因於金融風暴，而未注意到中國服飾品牌環境正在經歷本質上的轉變，才會選擇繼續加碼投資。

楊富琴感嘆，TONY WEAR一九九三年即已進入中國，也成功搶占九○年代的灘頭堡，「當時競爭者不多，我們定位中高檔次，其實在那個時空背景裡很受歡迎，也實現台南企業一直以來想走入品牌的夢想。」

轉變只在一夕之間，好不容易打出知名度，最風光時，品牌名都得繡在西裝袖口外側，讓消費者可以炫耀，每年也能穩穩賺進一．五億至二億元獲利，但隨著ZARA、H&M、UNIQLO等平價時尚品牌坐大，本土品牌的優勢瞬間消失。

楊富琴說：「外國品牌挾著全球的資源進入，台商的資源相對薄弱許多，我們早年切入的時機點很好，但後來迎戰全面競爭，感受不只是辛苦兩個字而已。」

紡拓會祕書長黃偉基話說得直接：「九○年代的成功，不代表二十一世紀也會成功。」他指出，在中國經營品牌需要雄厚資金實力，以及快速的後勤補給陣線，「中國的幅員和台灣不一樣，台南企業當時採用全大陸作戰策略，開一個店長會議，要動用衛星通信；如果口袋深度不夠，為什麼不改打游擊戰呢？」

黃偉基觀察，九○年代中國社會普遍尚未建立「品牌」的概念，台南企業早期切入的時機點沒錯，也是相當勇敢願意跨出第一步的台商，但時過境遷，當歐、美、日、韓品牌紛紛登陸，要不就得學NIKE，一年砸二億美元以上的行銷資金；要不就是縮短戰線，先顧好一個區塊，再思考全面發展。

男裝隕落 擴大女裝代理

曾經輝煌的男裝品牌TONY WEAR一朝隕落，F-台南也立即調整經營策略，將重心改放在女裝代理；由於F-台南早期便採用多品牌策略，除自家品牌外，也一直在中國引進國際品牌代理，一一年時率先與韓國新世界集團（韓國百貨業龍頭）合作，引進旗下高級女裝品牌VOV（VOICE OF VOICES），經過三年耕耘，去年十一月VOV代理事業已經開始獲利，營收超越原本的自有女裝品牌EMELY，今年更預計將據點擴張至四十二家。

負責女裝經營的冠嘉公司總經理李慧美指出，VOV的運作模式取經歐洲，但懂得將商品轉換成亞洲人喜歡的樣式，且不求一網打盡女性消費群，服裝定價從人民幣兩千元到八千元，尺碼更只有Ｓ與Ｍ兩種選擇，「其實是鎖定小眾目標。」

「代理VOV給我們最大的啟發，是商品力要更勝品牌力。」李慧美說，目前VOV在全中國業績最佳的店是北京SKP百貨（原新光天地），面積僅有十五坪，且裝潢由百貨公司統包，一排專櫃看過去統統一樣，缺乏自我形象，「百貨公司不讓凸顯品牌，所以能比的只剩商品本身，沒想到該店居然每個月都能創下一百萬元人民幣以上的業績。」

品牌經營顛覆傳統思惟，更重要的是，韓國人對委外代理的品牌全程緊盯，一點也不放鬆，「以前代理的品牌，很多只是想拿權利金，根本不過問我們怎麼經營；但VOV從訂貨、選點到開店都會有人飛過來看，這種態度值得學習。」楊富琴說，新世界集團在韓國代理一百多個國外品牌，能從中移植經驗，「他們做得到的事情，我們應該也要做得到。」

黃偉基曾與韓國紡織工業聯合會交流，他也證實，「韓國品牌在中國曝光的有一百多個，真正成功的只有衣戀集團（ELAND），現在可能多一個VOV。」由於F-台南在中國將VOV經營得不錯，七月起，新世界集團要將另一個年輕女裝品牌G-Cut交由其代理。
 

為了將新品牌RUE 58推向國際，楊富琴（中）集合國內新銳設計師，打造出每一季的時尚新品。（攝影/陳永錚）

新生品牌 改變策略攻美

在所有台灣紡織廠商中，台南企業可能是最勇於投資自有品牌的公司。

誠如董事長楊青峯所說，「一家做代工、一家做品牌」，當立基中國市場的F-台南決定縮編男裝、擴大女裝代理後，原本專注於為歐美大牌代工的台南企業，也意外地要帶著新生的自有品牌「RUE 58」到美國市場闖蕩。

兩年前，台南企業為了增加客戶的ODM訂單，請來在美發展多年的服裝設計師賈雯蘭擔任顧問，「我們的客戶幾乎都在紐約，以前都接OEM，要切入ODM其實不容易，設計很難抓住客人的口味。」楊富琴說，賈雯蘭是第一位登上紐約時裝周的台灣設計師，請她與研發團隊磨合兩年後，美國客人已經逐漸買單。

順水推舟，台南企業去年九月先發表了「RUE 58」，在台灣試水溫兩季，今年五月起向美國市場介紹此品牌，七月推動全美行銷計畫，預計十月就能在亞馬遜與Antrhopologie這兩個最具指標性的網路平台販售，零售價定在四十八至一五八美元區間。

「RUE 58是台南企業全新開始的品牌新事業，由於市場不同，操作方法也完全不同，能向過去借鏡的地方很少。」賈雯蘭強調，RUE 58一開始不會逕設直營店，而是將標有品牌名稱的衣服賣斷給百貨公司與商店，「這模式稱為wholesale（批發），除了ZARA、H&M這些品牌會砸大錢設點，目前幾乎所有已知品牌，包括PRADA、CHANEL都是這樣營銷，不自己設櫃就不須負擔庫存與退貨風險。」當然，如果成績不佳，下一季就很可能被百貨公司逐出供應商名單。

台南企業在中國的品牌之路雖走得跌跌撞撞，但二十二年的付出也換來寶貴經驗，當其他同業受不了燒錢虧本而紛紛退出品牌事業時，這家老牌成衣廠仍不改其志，勇敢跳入時尚產業的漩渦；這堂品牌課，價值遠遠超過十五億元，值得產業借鑑。