日本料理在台灣發展出一種獨特的庶民性格——缺乏一絲不苟的態度，也毫無正統日本料理的拘謹、上菜節奏。
清淡是一種舉重若輕的美學，日益影響當今的飲膳觀念。日本統治過台灣半世紀，料理上的某些習慣，台灣人選擇性地將它內化為飲食生活，甚至演變成混血台菜。明顯的例子是大街小巷很尋常的平價日本料理。
這種店不像懷石料理那麼昂貴，那樣行禮如儀；而是生猛有力，帶著濃厚台客味，無以名之，暫曰台式日本料理。它們的生魚片不會出現紫蘇葉，通常是鋪墊白蘿蔔絲；也鮮少用新鮮山葵研磨，而是以芥末醬取代，芥末醬混溶在醬油中，食客整片蘸滿，吃法很豪邁。
我想像貧窮的時代，貧窮有貧窮的變通，沿襲日久，日本料理在台灣遂發展出一種獨特的庶民性格——缺乏一絲不苟的態度，也毫無正統日本料理的拘謹、上菜節奏，餐具和菜肴的形式更顯隨便。
南京西路「第一壽司屋」已有五十三年歷史，堪稱平價，我偏愛此店的關東煮、鰻魚飯、蛋包飯，和生魚片、握壽司。從食物到侍者，都透露濃濃的台灣本土味——幾乎沒有裝潢，料理較粗枝大葉。例如我常吃的蛋包飯，有時一盤蛋包飯可能出現一兩粒未炒到番茄醬的白米粒，不協調地橫在蛋皮旁。
我在日本吃生魚片都很薄，薄得幾近透明，可這裡好像信奉碩大美學，生魚片多切得很厚。生魚片有一定的表現，鮮度、甜度都可圈可點，可惜還是無紫蘇葉搭配。沒有紫蘇葉的生魚片，彷彿沒有愛情的青春。
最具特色的可能是握壽司，醋飯鬆中帶著扎實感；魚新鮮，上面已淋上帶甜味的醬油膏。如今握壽司風靡全球，台灣味獨樹簡約風格，迥異於俄羅斯、西班牙、印度、法國壽司。
最具特色的可能是握壽司，醋飯鬆中帶著扎實感；魚新鮮，上面已淋上帶甜味的醬油膏。如今握壽司風靡全球，台灣味獨樹簡約風格，迥異於俄羅斯、西班牙、印度、法國壽司。
從前我看日本漫畫《將太的壽司》，饞涎滿溢，不能自已，常常餓狼般遑遽尋覓握壽司；現在我的么女酷愛握壽司，可能跟當年這本漫畫有關。日本這類飲食漫畫如《築地魚河岸三代目》、《料理仙姬》、《神之》劇情編得很動人，製作多十分嚴謹，初學者閱讀甚至可增進常識。
西門町「美觀園」創立已六十一年，乃大眾化日式料理的代表，老台北人的厝邊。後來生意興隆，遂在對面開了分店，兩棟三層樓的賣場使它在風格上很像量販店。這種量販性格非僅表現於外觀，也形諸內涵。
一般日本料理店多習慣搭配清酒，美觀園卻以生啤酒聞名，創立之初在西門圓環擺攤，店招「生啤酒」三個字遠大於店名，他們太會賣啤酒了，賣到讓公賣局來表揚。生啤酒幾乎成了另一種招牌，老顧客來用餐，多會喝點生啤酒，特別是一千八百西西的「天王杯」，很生猛的路邊海產攤風格。
從前台北人到西門町看電影，在美觀園吃飯，曾經是高尚的生活格調。
不過很多台式日本料理店的炸排骨頗為恐怖，肉排總是炸得太老太柴，調味又太重，再入鍋滷製，使麵衣如糊，難以下嚥。「第一壽司屋」炸豬排所裹的麵包粉較細，使外皮顯得薄；遺憾它仍然太依賴美乃滋，不僅炸豬排，龍蝦、明蝦，甚至生菜沙拉裡面都是一大坨。
我不得不指出，日式豬排最好用平底鍋炸，而且不可放太多油，這一點跟台式炸排骨用大油鍋迥異。豬排一定要先拍打，將筋打碎。麵衣直接關係炸豬排的優劣，台客版炸豬排常習慣裹上一層厚麵衣，不免遮掩了肉香。台中金典酒店主廚進藤顯司的作法是先裹上一層薄玉米粉，均勻蘸上蛋液，再裹一層薄薄的起司粉和麵包粉，不妨參考。
萬華「三十三間堂」是另一種台客版日式料理。雖曰日本料理店，卻已然徹底台灣化，其實並不像日本料理，應稱為日式台菜。此店沒有菜單，以當令食材上菜，收費較高。
三十三間堂予我高級日本料理播放偶像團體流行歌的感覺。老闆娘總歡喜和客人聊天，有點口無遮攔。我每次在裡面用餐，不時見她開朗、粗俗的吆喝和說笑聲，有時還會幹譙人客，乍看像人來瘋，其實不然；那是一種表演，一位熟女周旋在眾熟男之間的味道。
有些屬於記憶的老餐館，令許多深情於曩昔歲月者猶鍾情於它，像台式日本料理，從來也不花稍，只在乎端出來的東西。我越來越相信，美好的食物都帶著老實的本質。
西門町「美觀園」創立已六十一年，乃大眾化日式料理的代表，老台北人的厝邊。後來生意興隆，遂在對面開了分店，兩棟三層樓的賣場使它在風格上很像量販店。這種量販性格非僅表現於外觀，也形諸內涵。
一般日本料理店多習慣搭配清酒，美觀園卻以生啤酒聞名，創立之初在西門圓環擺攤，店招「生啤酒」三個字遠大於店名，他們太會賣啤酒了，賣到讓公賣局來表揚。生啤酒幾乎成了另一種招牌，老顧客來用餐，多會喝點生啤酒，特別是一千八百西西的「天王杯」，很生猛的路邊海產攤風格。
從前台北人到西門町看電影，在美觀園吃飯，曾經是高尚的生活格調。
不過很多台式日本料理店的炸排骨頗為恐怖，肉排總是炸得太老太柴，調味又太重，再入鍋滷製，使麵衣如糊，難以下嚥。「第一壽司屋」炸豬排所裹的麵包粉較細，使外皮顯得薄；遺憾它仍然太依賴美乃滋，不僅炸豬排，龍蝦、明蝦，甚至生菜沙拉裡面都是一大坨。
我不得不指出，日式豬排最好用平底鍋炸，而且不可放太多油，這一點跟台式炸排骨用大油鍋迥異。豬排一定要先拍打，將筋打碎。麵衣直接關係炸豬排的優劣，台客版炸豬排常習慣裹上一層厚麵衣，不免遮掩了肉香。台中金典酒店主廚進藤顯司的作法是先裹上一層薄玉米粉，均勻蘸上蛋液，再裹一層薄薄的起司粉和麵包粉，不妨參考。
萬華「三十三間堂」是另一種台客版日式料理。雖曰日本料理店，卻已然徹底台灣化，其實並不像日本料理，應稱為日式台菜。此店沒有菜單，以當令食材上菜，收費較高。
三十三間堂予我高級日本料理播放偶像團體流行歌的感覺。老闆娘總歡喜和客人聊天，有點口無遮攔。我每次在裡面用餐，不時見她開朗、粗俗的吆喝和說笑聲，有時還會幹譙人客，乍看像人來瘋，其實不然；那是一種表演，一位熟女周旋在眾熟男之間的味道。
有些屬於記憶的老餐館，令許多深情於曩昔歲月者猶鍾情於它，像台式日本料理，從來也不花稍，只在乎端出來的東西。我越來越相信，美好的食物都帶著老實的本質。
