七十三歲的李高明原是運動護具大廠老闆，九年前交棒退休，本想返回山林當農夫，卻因合夥人棄守咖啡園，搖身成為咖啡農。他鑽研種好豆、烘好豆的精神不輸年輕人，雖是半路出家，咖啡豆送到美國比賽還得了獎。
「我到現在還是不停在研究，怎麼種會更好。」明明是可以含飴弄孫的年紀，李高明卻一刻不得閒，從他硬朗的外表、響亮的嗓音，完全看不出真實年紀。《今周刊》前去採訪的當天，他開著賓士，從台南麻豆直達嘉義阿里山，來回近五個小時、三百公里的車程，一點也看不出疲態。
走進咖啡園後，李高明的腳步就沒有停過，一邊檢視快要成熟的咖啡豆狀況，一邊撿拾雜草枯枝，交代管理莊園的人何處該加肥料、何處該剪掉多餘的枝葉，一點也不馬虎。
接手八八風災後咖啡園 種出的豆子打敗三百國
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為了種香草，他買書自學、研發有機肥料，利用黃豆粕、甘蔗渣、米糠等材料，堆積發酵，做成了乾淨無雜味的有機肥料。除了自用外，他把賓士車當貨車，做好的肥料搬上後車廂，載到阿里山推銷給茶農。他的有機肥品質優良，茶農買來施肥後，茶葉不但增產兩、三成，氣味更是香甜。
這些年，阿里山掀起種咖啡的熱潮，向他買肥料的茶農，邀他合夥投資種咖啡樹；他心想，咖啡、茶是主要飲料，用有機肥料栽種，品質應該不壞，於是二○○五年春天，他入股咖啡園，成了半個咖啡農。
沒想到○九年八八風災襲台，滿山的咖啡園飽受摧殘，合夥的農民眼看著回收無望居然跑路，把一林子待收成的咖啡樹留給李高明。不服輸的他一面收拾殘局、採收殘存的豆子，一面決定把這些倖存的豆子送到美國比賽。誰也沒想到，這些歷經風災摧殘的咖啡豆第一次出國就博了個好彩頭，在全球三百多個產地來的比賽豆中，獲美國精品咖啡協會（ＳＣＡＡ）評比，拿到八十三．五分、第十一名，讓他信心大振。
「咖啡是你給它什麼味道，它就回給你。」李高明拿出年輕時創業打拚的精神，開始四處請益專家，全心鑽研如何栽種出最好的咖啡豆，不但肥料非常講究，為了使土壤具有好的通透性，咖啡一年只採收一次，以確保品質。
「咖啡怕雪、怕霜，需要適當的樹蔭、日照。」李高明從零開始，在實做中一次一次累積經驗，許多細節上也展現他的用心，咖啡林全部以人工方式除草、修剪、施肥。除了使用高成本的有機肥，也要求只要下過雨，十天內一定要剪枝完畢，除下來的雜草，也要燒乾淨，避免產生菌害，排水疏導也要確實做好，避免積水。
▲為了種出更好的咖啡，開著賓士台南、阿里山兩處跑，李高明連油錢都下重本（上圖）。而他研發的有機肥料，讓咖啡豆有一種天然的香氣（下圖）。
（攝影/陳俊銘）
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同為咖啡事業合夥人的徐恆德，與李高明相識超過二十年，平時負責管理咖啡園的事務，李高明則負責銷售，他眼中的李高明是一位充滿活力的人，「他在前面衝，我在後面掌舵。」
「它(咖啡)的味道和一般台灣咖啡不同，在口中會轉成多層次的口感。」國內咖啡權威、《精品咖啡學》作者韓懷宗認為，台灣的咖啡長期以來都偏淡而無味，李高明的咖啡是第一個讓他驚豔的台灣咖啡；他也發現台灣的好咖啡多出自阿里山，包括李高明的咖啡園，因其獨特的氣候，至今陸續已產出超過三十種ＣＱＩ(美國咖啡品質協會)品質認證的好咖啡。
李高明的精品咖啡年產量僅一．五噸，每年十一月到五月的採收季，須動用人工一顆一顆採收，再把咖啡豆運到台南的工廠處理，耗費成本相當高，雖一磅可賣到兩千元，但李高明自承，「到現在還無法回本。」
儘管如此，李高明種出來的精品咖啡酸而不澀，有果香和淡淡的烏龍茶香，連日本ATTS COFFEE負責人伊藤篤臣也深受吸引。這位擁有日本精品咖啡協會杯測師資格的達人，極喜愛李高明的咖啡豆口感，覺得與日本人慣喝的、帶有濃苦口感的深焙咖啡很不一樣，在多次參觀李高明的咖啡園、試喝後，決定引進日本，如今在大阪的咖啡店，也喝得到李高明的咖啡豆。
多年熬出的種豆功夫，李高明卻一點不藏私，樂於和全台咖啡農交流，給予技術上的指導。年近七十歲才開始種咖啡，李高明可能是全台灣年紀最大的咖啡達人，更是「活到老、學到老」的實踐者，透過種植咖啡豆，他為自己細焙出醇厚回甘的人生。
李高明
