米糕之美表現於一種油香、一種飽實感。其主角是糯米飯，決不能在炊煮食用的過程消滅那彈牙的口感。
然而美就美在那鍋滷肉臊，有著古早味的堅持，賣米糕三十幾年來，始終選用乾燥紅蔥酥和豬後腿肉爆香，少了一般滷肉臊常見的油膩味；而糯米飯好吃的祕訣，應該是炊熟後再移入木桶內保溫；香鬆彈牙的米糕搭配甘甜的柴魚湯，十分美妙。
因為這頓早餐，我覺得那場演講充滿了活力，面對學生也慈眉善目。
吃七碗 照片被貼店門口
大學畢業時，我賃居在南機場社區附近，常吃夜市「小德張」筒仔米糕配排骨酥湯，米糕軟腴，排骨酥湯濃郁。後來西藏路出現一家「呷七碗免錢」的米糕，小小一碗，分量輕得像懷石料理，一天中午我幾口連吃了兩碗後，升起焦躁的飢餓感，遂對室友堯生、翠芬說吃七碗何難之有？在他們慫恿下，大聲宣布要吃七碗。
很多事跟政治一樣，只能做，不能說。壞就壞在我揚言要吃七碗米糕，老闆可能聞言即升高戰備，送來的第三碗米糕忽然變得沉甸甸地，明顯是用力壓實過，又澆了許多滷汁，我必須一直喝飲料才能解渴。本來美妙的懷石米糕忽然變臉，鹹得要命，一碗比一碗沉重。
我在意識模糊中，終於以無比堅定的意志克服七碗米糕。老闆未立刻釋放我，他迅速置了十幾個空碗疊高在我面前，拿起相機猛按快門。後來那張照片被放大，貼在店門口以廣招徠，照片很像懸賞通緝的罪犯，使我好幾年不敢靠近那一帶。
米糕即油飯，差別是米糕有時未加作料拌炒；而裝在筒模裡炊熟的就是筒仔米糕，作法是筒模底先鋪墊一塊肉片或一層肉臊，或其他配料如滷蛋、筍乾、蚵乾、魷魚，再填進用香菇、肉絲、紅蔥酥、蝦米拌炒過的糯米，送入蒸籠炊熟，可謂米糕、油飯的精緻演出。
台灣的筒仔米糕從中部出發，尤以清水最出名，如今各地皆不乏美味米糕，諸如花蓮市的「周記」、台中市的「二郎」、大甲的「阿在」、大雅的「小半天」、清水的「王塔」、「阿財」，常吃的筒仔米糕是甘州街「呷二嘴」和延平北路「大橋頭老牌筒仔米糕」。
「呷二嘴」已經是超過五十年的老字號了，原先在涼州街、甘州街口擺攤，去年才有了自己的店面。他們將產品分為夏、冬兩類，夏天賣米苔目、粉粿等冰品，冬天才賣筒仔米糕和自製的魚丸、燕丸、貢丸，無論夏、冬，產品都頗有口碑。
「大橋頭老牌筒仔米糕」近台北橋，「大橋頭」招牌可能是被食客叫出來的；此橋早年乃聯絡台北縣、市最重要的橋梁，夜市開發得早，知名小吃多。
因為這頓早餐，我覺得那場演講充滿了活力，面對學生也慈眉善目。
吃七碗 照片被貼店門口
大學畢業時，我賃居在南機場社區附近，常吃夜市「小德張」筒仔米糕配排骨酥湯，米糕軟腴，排骨酥湯濃郁。後來西藏路出現一家「呷七碗免錢」的米糕，小小一碗，分量輕得像懷石料理，一天中午我幾口連吃了兩碗後，升起焦躁的飢餓感，遂對室友堯生、翠芬說吃七碗何難之有？在他們慫恿下，大聲宣布要吃七碗。
很多事跟政治一樣，只能做，不能說。壞就壞在我揚言要吃七碗米糕，老闆可能聞言即升高戰備，送來的第三碗米糕忽然變得沉甸甸地，明顯是用力壓實過，又澆了許多滷汁，我必須一直喝飲料才能解渴。本來美妙的懷石米糕忽然變臉，鹹得要命，一碗比一碗沉重。
我在意識模糊中，終於以無比堅定的意志克服七碗米糕。老闆未立刻釋放我，他迅速置了十幾個空碗疊高在我面前，拿起相機猛按快門。後來那張照片被放大，貼在店門口以廣招徠，照片很像懸賞通緝的罪犯，使我好幾年不敢靠近那一帶。
米糕即油飯，差別是米糕有時未加作料拌炒；而裝在筒模裡炊熟的就是筒仔米糕，作法是筒模底先鋪墊一塊肉片或一層肉臊，或其他配料如滷蛋、筍乾、蚵乾、魷魚，再填進用香菇、肉絲、紅蔥酥、蝦米拌炒過的糯米，送入蒸籠炊熟，可謂米糕、油飯的精緻演出。
台灣的筒仔米糕從中部出發，尤以清水最出名，如今各地皆不乏美味米糕，諸如花蓮市的「周記」、台中市的「二郎」、大甲的「阿在」、大雅的「小半天」、清水的「王塔」、「阿財」，常吃的筒仔米糕是甘州街「呷二嘴」和延平北路「大橋頭老牌筒仔米糕」。
「呷二嘴」已經是超過五十年的老字號了，原先在涼州街、甘州街口擺攤，去年才有了自己的店面。他們將產品分為夏、冬兩類，夏天賣米苔目、粉粿等冰品，冬天才賣筒仔米糕和自製的魚丸、燕丸、貢丸，無論夏、冬，產品都頗有口碑。
「大橋頭老牌筒仔米糕」近台北橋，「大橋頭」招牌可能是被食客叫出來的；此橋早年乃聯絡台北縣、市最重要的橋梁，夜市開發得早，知名小吃多。
那米糕外圍包裹著一片豬肉，上面附一小塊滷蛋，並澆上肉臊。點食前，店家例先詢問：偏肥或偏瘦？偏瘦是用胛心肉包裹米糕，偏肥則是以五花肉包裹。此店將甜醬、辣椒醬放在桌上，供食客自取。這才是正道，絕大部分的筒仔米糕在端給顧客前先澆淋一大坨甜辣醬，再抓香菜放上去，面對這種泡在紅泥濘裡的油飯，我每每不知如何下箸。
口味重 不要再加甜辣醬
米糕的口味已經很重，糊裡糊塗就澆淋甜辣醬，徒然干擾米糕的本味；又香菜之味和米糕頗有扞格，實不宜勉強送作堆。
從前的筒仔米糕多以陶筒或竹筒做模子，現在則多用鐵筒、鋁筒。陶筒、竹筒的好處是透氣，炊的過程可排出多餘水氣，高雄橋頭的「廖記」和台中市的「二郎」即使用陶筒。
米糕之美表現於一種油香、一種飽實感，其主角是糯米飯，綿密細軟中須保留彈性，這很要緊，因米糕之所以選用糯米是追求彈牙的口感，決不能在炊煮食用的過程消滅那彈性。
吃米糕不免口渴，名店名攤都兼賣湯品，如「大橋頭老牌筒仔米糕」的豬血湯、豬肝湯和各式丸子湯都頗有意思。「呷二嘴」自製的丸子都在水準之上。
此外，大溪「百年油飯」配肉羹湯或龍骨髓湯；台中市「二郎」配冬瓜燉排骨湯；台南市「小南」配四神湯或虱目魚湯；麻豆「德春」配魚丸湯；高雄市「北港蔡」配蒸蛋湯、鹽菜鴨湯或魚環湯……，「北港蔡」在我出生的鹽埕埔賣米糕，最初每個一元，現在已經是每個三十元，物價的變化常令我感受到歲月催逼的壓力。
/小檔案/
焦 桐
熱愛庖廚的詩人、作家以及饕家，
口味重 不要再加甜辣醬
米糕的口味已經很重，糊裡糊塗就澆淋甜辣醬，徒然干擾米糕的本味；又香菜之味和米糕頗有扞格，實不宜勉強送作堆。
從前的筒仔米糕多以陶筒或竹筒做模子，現在則多用鐵筒、鋁筒。陶筒、竹筒的好處是透氣，炊的過程可排出多餘水氣，高雄橋頭的「廖記」和台中市的「二郎」即使用陶筒。
米糕之美表現於一種油香、一種飽實感，其主角是糯米飯，綿密細軟中須保留彈性，這很要緊，因米糕之所以選用糯米是追求彈牙的口感，決不能在炊煮食用的過程消滅那彈性。
吃米糕不免口渴，名店名攤都兼賣湯品，如「大橋頭老牌筒仔米糕」的豬血湯、豬肝湯和各式丸子湯都頗有意思。「呷二嘴」自製的丸子都在水準之上。
此外，大溪「百年油飯」配肉羹湯或龍骨髓湯；台中市「二郎」配冬瓜燉排骨湯；台南市「小南」配四神湯或虱目魚湯；麻豆「德春」配魚丸湯；高雄市「北港蔡」配蒸蛋湯、鹽菜鴨湯或魚環湯……，「北港蔡」在我出生的鹽埕埔賣米糕，最初每個一元，現在已經是每個三十元，物價的變化常令我感受到歲月催逼的壓力。
/小檔案/
焦 桐
熱愛庖廚的詩人、作家以及饕家，
目前同時擔任《飲食雜誌》、二魚文化出版社創辦人
