國際名茶評比連奪五金的台灣之光 老吉子茶行鄭添福 把製茶當修行的人生

「做茶是我的本分，平常心啦……。」鄭添福悠悠緩緩地說。

八月上旬，兩年一度的國際名茶評比雲南賽區選評剛完成，結果尚未正式對外公布，但過去四屆連連在此賽區得到金牌的台灣老吉子茶行，今年已確定至少再奪一金。鄭添福，正是老吉子茶行的主人。

說「平常心」，或許是因為鄭添福早已得獎無數，再添肯定，是把他的歷來得獎數量從二十六變成二十七或二十八，好歸好，但畢竟加分效果不再那麼顯眼了。另外，「平常心」也是他與茶結緣一甲子的純粹心得，「製茶這件事，想得越多，雜味也就越多啊！」坐在台北瑞安街的老吉子茶行裡，周末午后，沏一壺好茶，在鄭添福樸實淡雅的語調裡，我們聽著一位傳奇茶人的故事。

鄭添福出身於新北市坪林，家中三代製茶，父親就是將包種茶引入坪林的關鍵製茶師鄭迪吉。自小耳濡目染的鄭添福，可說在娘胎中就跟著懷孕的母親在茶園中穿梭。

鄭家這一代共有八位手足，五子三女，除了排行老三的鄭添福賣茶也製茶外，幾位兄弟其實也是一身茶香：長子鄭金連曾任坪林鄉長，任內規畫了茶業博物館；次子鄭財發曾經參與炒茶機的研發；守著老家文山包種茶園的是老五鄭文炎，師承哥哥的拿手絕活，在坪林小有名氣，獲獎不斷，惜於三年前往生，現由弟媳繼續守護家園。

▲製茶必須專注，鄭添福說，想得越多，雜味也越多。（圖/鄭添福提供）

承襲父親製茶的「精」與「德」

文山包種茶之所以會成為坪林最重要的產業，與鄭添福的父親鄭迪吉有關。鄭迪吉年輕時，到石碇學習製茶技術，學成後回到坪林，無條件將技術傳授給在地鄉民；當年坪林只要是種茶的茶農，後來全部都會做茶，某茶行為表敬重，不讓門前殘破小徑弄髒「鄭老師」的褲子，甚至自行花錢修路。

「父親做茶的『精』和『德』，讓我能在做茶的行業中生存。」說到父親，鄭添福滿是佩服，除了深受其無私胸懷的影響，也在父親身上看見了一位製茶師該有的人品與德行。但有趣的是，鄭迪吉原本並不贊成鄭添福繼承衣缽，不願兒子繼續「靠茶吃飯」。

鄭添福回憶童年時，每到日落後，父子經常共用一支燭光，父親製茶，他念書。某次，他向父親表達想要種茶的意願，但父親覺得鄭添福太瘦弱，告訴他：「鋤頭和筆，哪一個比較重？」暗示要他好好念書，「沒想到最後我拿了比筆還輕的東西：茶葉！」

從學歷來看，鄭添福稱不上是「很會念書的人」，但他從小卻也展現了高人一等的專注力與耐心。國小參加書法比賽，退伍後曾逼自己一天寫一張千字文，連續一百天，練成了他一手好字。在老吉子茶行，每一個茶葉罐上都有他親筆題的字，高雅娟秀中不失大方。退伍後的鄭添福，還是選擇回到家鄉跟隨父親學習製茶。「最初六次比賽，一個獎都沒拿到。」鄭添福笑說，直到第七年〈一九八三年〉，他才終於獲得人生第一座文山包種茶冠軍的特等獎。

當時，他的冠軍茶創下了一斤四千元的價格，這個數字，大約是那一年台灣每人每月平均薪資的三分之一。一時之間，除了吸引許多媒體前來報導以外，也讓更多人認識自己，坪林區農會理事長王成意說：「鄭添福對茶葉的執著度與用心的程度，值得許多製茶者作為榜樣，他重質不重量，對茶葉與茶藝都相當有研究，是相當難得的高手。」

進入九○年代，更是鄭添福囊括大小獎項的黃金年代。一九九一至九九年，在這九年間，他共獲得十四個獎座，幾乎年年得獎，已經是其他人口中「得獎不奇怪，不得獎才奇怪」的常勝軍，但最讓他激動的，還是○五年，一周內獲得坪林與台北縣的包種茶製造技術競賽雙料冠軍。

這是父親鄭迪吉在○三年過世以來，鄭添福的第一次獲獎，「我想親口告訴他，那個曾讓他擔心的瘦弱兒子沒有讓他失望，繼承了他的衣缽。」自此，鄭添福除了繼續製茶，也決定依循過去父親的風骨，將本身擁有的技術毫不保留地傳授給其他茶農。

▲位於台北市瑞安街的老吉子茶行，掛滿了對鄭添福得獎的肯定。

得獎無數

自1983年至2013年，鄭添福共獲26座獎項，以下列出國內比賽部分重要獎項：

1983年 坪林鄉春季包種茶比賽特等獎

1992年 坪林鄉春季文山包種茶比賽特等獎

1995年 嘉義縣阿里山茶葉生產合作社秋季優良茶比賽烏龍茶組特等獎

1996年 嘉義縣春季高海拔優良茶競賽烏龍茶組特等獎

1999年 嘉義縣阿里山茶葉生產合作社春季優良茶比賽烏龍茶組特等獎

2001年 嘉義縣阿里山鄉高海拔優良茶競賽烏龍茶組特等獎

2005年 8月21日獲坪林鄉包種茶製造技術競賽特等獎，8月26日再獲94年度台北縣包種茶製造技術競賽特等獎，一周內連獲雙冠王。

看重「浪菁」 將青澀滋味化為甘醇

目前已在中研院生醫所工作的小女兒鄭上容形容，鄭添福是個執著、認真但也溫暖的爸爸，「從小就看他不斷地在各個縣市為茶葉奔波，但在我的求學過程中，所有重要的場合，他從未缺席。」每每想到爸爸，心裡都是滿滿的溫暖。鄭上容說，每當自己感到疲累時，就會泡上一壺爸爸種的高山包種茶，想像爸爸正在身邊幫自己加油打氣。

溫潤但執著，是鄭添福的個性，也是他製茶時的手藝特質。多年製茶生涯下來，鄭添福認為茶的香氣是由茶菁(剛採下的新鮮茶葉)品質和技術所決定，其中，茶菁品質得依茶樹的品種、生長環境、氣候、土壤和摘採時段而定，至於如何將青澀的滋味轉化為甘醇滑口，則端看製茶師的功力，這是製茶的門道，也是這個行業的迷人所在。

正因如此，他特別看重「浪菁」這個動作。所謂浪菁，是指藉由茶菁相互碰撞摩擦，而將茶葉多餘水分去除。說起其中門道，鄭添福說：「茶菁攤開的過程中，要留意鮮葉不可太密；太密，走水不順，臭青味會附著，這是影響茶湯的重要因素。」

他又說：「茶菁要隨雙手輕柔的律動，每隔一、兩小時就得將茶菁用手微微翻動……，大概到第六次開始會聞到花香，那個時候最精采！」我們盤算著，每隔一、兩個小時，直到第六次才開始聞到花香，那豈不是得守著茶菁連續十小時？「這常常是一天一夜不眠不休的工作，是耐力與體力的考驗。」

辛苦嗎？鄭添福顯然樂在其中，「過程裡，香氣韻律有時翻騰如搖滾、有時又悠緩抒情。」他說，做茶本身也是一種修行，「如果你不夠靜，茶湯出來就不夠美。正所謂人心不好，做出來的茶也不好。」溫潤又執著，鄭添福又一次做了最佳詮釋。

製茶的技術熟練了，鄭添福也開始思索各種可能，他認為「香氣隨土性而異」，於是開始四處尋找優質茶場，足跡遍布阿里山特富野、杉林溪，甚至中國雲南、西藏、福建等尋覓好茶場製作好茶，並且教導當地的茶農，如何有效並友善地管理茶園，培養正確的做茶態度和理念。

說起鄭添福的製茶理念，簡而言之就是「不強求」。他不會為了衝量而犧牲品質，也強調不必刻意尋找「高海拔」的茶場；他曾說，高海拔的茶或許好，但成本太貴，一般海拔高度的茶，若能依照四季正常採收，維持適當的水土生態，搭配好的製茶技術，一樣可以讓消費者喝到價廉物美的好茶。

令他印象深刻的是九六年夏天，西北颱賀伯橫掃中台灣，造成神木村至阿里山嚴重土石流，那年他趕去特富野看他協助的茶園，沒想到附近都崩落了，只有他的茶園因為水土保持做得好，所以沒有損傷，當下他感謝老天與土地，從此更重視與土地和平相處，盡可能不對茶園施放除草劑與農藥。

走訪雲南 找尋夢中的普洱茶

▲四年前鄭添福造訪雲南，還特地爬上鍾愛的老茶樹與其合影。（圖/鄭添福提供）

▲鄭添福在雲南製的老班章生茶餅，初試啼聲便得獎，製茶水準不俗。

○三年，鄭添福的腳步走到了雲南，走訪了雲南六大茶山後，決定做老班章普洱茶( 編按：普洱茶的最高等級)。三年後，他的西雙版納古樹茶餅首度參加國際名茶評比雲南賽區評選，憑著入喉後的氣韻清遠、神采勁道與甘甜醇厚，順利奪金，同年比賽中，他也在烏龍茶項目中獲得銀獎；此後連續三屆，「台灣老吉子茶行」陸續獲得三金一銀，鄭添福的茶，已受國際專業人士肯定。

中華普洱茶協會副會長王傑，也是鄭添福的老客戶之一，他說，曾經買過鄭添福的老班章，也同時購買了一塊相同條件的大陸老班章，兩者相比，後者自有老班章原本該有的狂放滋味，但鄭添福的老班章，入口時則更多了一份溫柔與人情味。在王傑的眼中：「鄭添福的製茶過程夠仔細，也比一般製茶師多了一份對茶葉的情感。」

有人說，一片茶葉的一生，就是不斷釋放生命能量；對於茶，鄭添福的心情大概也是如此吧！